LED light bar - Problem oder defekt?

Bau sie erstmal an, mal sehen wie lange sie läuft. Die Platine die ich hier habe, baue ich dir um. Dann hast du sie auf Reserve.

Da das Teil bei dir von Anfang an nicht ging, du kein Lötwerkzeug besitzt, ist anzunehmen dass da schonmal jemand dran war. Warum weiss der Geier. Selbstverschulden oder Konstruktionsfehler, werden wir eh nie erfahren. Fakt ist, die haben dir kein Neuteil verkauft. Da Bewertungen eh nach dem Anbau oder auspacken geschrieben werden ist dies auch noch kein Anhaltspunkt.

Das wichtigste ist, dass das Teil dir im angebauten Zustand gefällt, was drin ist sieht keine Sau. Und Schaltregler um im Auto Strom zu sparen? Klar, der kostet ja auch so viel :-).

Mach mir bitte mal Fotos aus denen ich eine Bauhöhe an beiden Deckeln erkennen kann.

Na das ging aber schnell. Wirklich Platz ist also nur seitlich entlang der Stromschienen.

Von der reinen Montage her:
Lassen sich Platine und Reflektoren in unterschiedlichen Arbeitsgägnen montoeren oder müssen beide gemeinsam eingeführt werden?

Gruss Roman

Und hier nochmal ein grafischer Versuch der Erklärung/Funktion. Der dicke rote Pfeil symboliesiert den konstanten Strom im Normalbetrieb, der sich durch die LED-Paare teilt.
LED-Bar Beschaltung.jpg

Ist es nun besser verständlich?

Eines hab ich aber noch nicht ganz gerafft. Dani, du bekommst, weil diese defekt war - ist - eine Ersatz-Light-Bar und sollst dafür 20 EUR zahlen? Oder bekommst du eine Ersatzplatine aus Garantieansprüchen UND eine weitere Light-Bar zum Topdealpreis von 20 EUR?

Okay. wollte das nur verstehen. Die neue Lightbar kannst du ja original belassen und erstmal montieren und dann wird sich zeigen, ob die erste einfach nur unglücklich war oder es ein Serienproblem ist.

Solange alle LED ganz sind, funktioniert die Schaltung ja. Probleme kommen eben dann auf wenn eine LED ausfällt.

Hat jemand eine Idee, warum die LED durchschlagen?

Ich habe die Vermutung, dass die Wärmeabführung nicht funktioniert.
Das Gehäuse ist im Prinzip ein stranggepresstes Kühlkörperprofil. Die Platine hat Rückseitig eine etwa 0,5mm Blecheinlage, mittels Wärmeleitpaste wird die Wärme an das Gehäuse abgegeben. Die LED sitzen auf der Oberseite der Platine, die mit Schutzfolie überzogen ist. Die Frage die sich mir stellt ist: Wurden nach Reparatur beim Zusammenbau Fehler gemacht, die dazu führten dass die LED ihre Wärme nicht abgeben konnten (zu festes Anziehen der Verschraubungen und Hochwellen des Bleches zwischen den Verschrraubungen)?

Dani, kannst du ein finanzielles Teilelimit setzen?

Zitat von Winne2

Eine LED braucht (richtig angesteuert) keine Wärmeableitung, der Vorteil im Wirkungsgrad gegenüber konventionellen Glühlampen (die eigentlich Heizungen sind, die auch noch ein wenig Licht abgeben) besteht ja gerade darin, dass sie kaum Wärme produzieren.... Natürlich haben die auch eine gewisse Verustleistung....

Da kann ich nicht mitgehen. Es ist allgemein bekannt, dass High-Power-LED mit Kühlmassnahmen betrieben werden müssen. Hier mal als Beispiel eine 0,5 W -LED
http://www.conrad.de/ce/de/pro…-ASMT-MW62-NHK00?ref=list .

Auch Osram gibt seine maximale Sperrschichttemperatur mit 135° an und dazu den Wärmewiderstand mit 6,5 K/W. hier: https://cdn-reichelt.de/docume…enblatt/A501/LCW_W5AM.pdf
Ich kann aber keine Angabe zur eigentlichen Verlustleistung finden. Fakt ist, LED werden warm, Power-LED sehr warm. Hier ein Link zur Problematik Berechnung Verlustleistung und Wärmeabgabe (auch anhand Marken-LED Osram).

Ansonsten geb ich dir Recht mit den Billgiheimern. Fakt ist aber nunmehr, Dani möchte die LED-Bar aufgrund seines Gehäuses gerne betreiben. Dafür muss irgendeine brauchbare Lösung her. Winne2, was meinst du?

Hier noch ein Zitat aus Wikipedia (der Vollständigkeit halber):
Zitat: "Hochleistungs-Leuchtdioden (H-LED) werden mit höheren Strömen als 20 Milliampere betrieben. Es entstehen besondere Anforderungen an die Wärmeableitung, die sich in speziellen Bauformen ausdrücken. Die Wärme kann über die Stromzuleitungen, die Reflektorwanne oder in den Leuchtdiodenkörper eingearbeitete Wärmeleiter abgeführt werden. Die meisten H-LEDs von 1 Watt aufwärts sind für die Montage auf Kühlkörper vorbereitet. Eine hohe Temperatur führt bei LEDs unmittelbar zur Absenkung des Wirkungsgrads und langfristig zur Verkürzung der Lebensdauer, ein wesentlicher Nachteil gegenüber Glühlampen."

Link Originalartikel: http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode

Winne2, ich möchte gerne auf Deinen Einwand eingehen. Zum einen ist er irgendwo berechtigt. Aufwand und Nutzen stehen sicher in einer Relation, die nicht jeder nachvollziehen kann. Aber nehmen wir einmal äquivalente Beispiele. Mein Aufwand, um das Ford 7000 auf meine Bedürfnisse anzupassen - irrational. Einen 26 jahre alten Scorpio neuen Kopf und viele anderen Neuteile zu verpassen - irrational. Einem 20 jahre alten Ford Explorer ein neues Getriebe zu verpassen - irrational. Einen 12 Jahre alten Hund aus dem Tierheim zu holen, der 8 Jahre dort verbrachte, weder sozialisiert wurde, noch richtig erzogen, ein ausgesprochener Gesichtsbeisser - irrational. Dani fährt keinen Ford Explorer und betreibt dennoch dieses Forum - irrational. Alterspinner, Falk, Nene und viele andere helfen Usern und gehen davon aus, dass diese ihnen nie alles zurückgeben können - irrational. Merkste was?

Um die Frage beantworten zu können, ob es sich lohnt, ist vorab ersteinmal zu klären, was wäre techznisch notwendig und machbar. Daraus ergibt sich, was an Material benötigt wird und welcher Aufwand zu betreiben ist. Erst dann können die beteiligten Personen, der Finanzdirektor und der Ausführende, ein Urteil fällen, ob ihnen dieser Aufwand rational erscheint. Dabei spielen dann auch ideelle Werte eine Rolle, die Aussenstehende nicht bewerten oder nachvollziehen können.

Im Moment ist also noch immer eine gut funktionierende technische Lösung gesucht. Es gilt immer noch, Fehlerquellen zu analysieren um diese nicht zu wiederholen.

Gruss Roman

Ich nehme an, Dani weiss selber was er möchte. Auf mich wirkte er nicht, als müsse man ihm aufzeigen, was für ihn das Richtige ist. Seine Fragestellung bezog sich, zumindest wie ich das lese, nicht auf Rentabilität, sondern ob das Problem lösbar ist.

Feldweg, die Schaltung arbeitet etwas anders. Die 2 Widerstände sind Messwiderstände. Der Schaltkreis regelt einen konstanten Spannungsabfall über diesem Widerstand mit einem Wert zwischen 95 und 101 mV. Die Parallelschaltung erfolgt sicher, um die zulässige Verlustleistung zu erreichen.

Vergleichbar wäre eine Stromregelschaltung mit Transistor, die Basis-Emitterstrecke am Messwiderstand, dann Schaltpunkt 0,65 V. Weiss nicht, ob dir dies etwas sagt, ich es gut beschrieben habe.

Die Drossel ist nach Datenblatt immer 68 müH. Ebenso der C mit 100müF.

Dies aber nur der Richtigkeit halber.

Mein Umrüstgedanke geht in die Richtung:
- Gehäuse als Kühlkörper würde ich als ok ansehen
- Ersatz der LED durch eine andere Bauform, mit Kühlkörperanschluss und Montage dieser direkt auf dem Kühlkörper. Pressmontage mit Wärmeleitpaste zwischen Kühlkörper und Reflektor wäre mein Favorit. sowas zum Beispiel: http://www.ebay.de/itm/5-X-3W-…in_77&hash=item4ae4a0e362
oder http://www.ebay.de/itm/HIGH-Po…in_77&hash=item418296f269 vielleicht Mengenpreis per pn anfragen.
- konventionelle Verdrahtung
- Reihenschaltung von jeweils 3 LED und Betrieb nur mit Vorwiderstand berechnet auf 14 V.
- Betrieb der LED nicht mit Maximalstrom, da die Helligkeitswahrnehmung des Auges sowieso nicht linear ist und dadurch die Verlustleistung jedoch spürbar sinkt.

Was meint ihr?

Feldweg, wie du oben schon richtig festgestellt hast, geht das mit den LED auf der Platine garnicht, wegen Wärnmeabgabe. Also wird die Platine wohl weichen müssen. Das Platzangebot ist gering, also scheiden umfangreiche Schaltungen wohl aus. Die Betriebsspannungsschwankungen hätte ich vor, ausserhalb des Gerätes mit einem LM78xx o.ä. und Leistungstransistor zu kompensieren. Den könnte Dani irgendwo nach der Batterie im Motorraum am Stehblech oder anderswo verbauen. Vielleicht sogar mit Unterspannungsschutz. Das hab ich aber noch nicht weiter durchdacht, da dies ein sekundäres Problem wäre, für das es Standartschaltungen gibt. Oder was meinst du?

Oder gleich mit LM317 Konstantstromquellen. Dort ist das Prinzip ähnlich wie bei den verbauten PT4115, nur ungetaktet. Daher keine Induktivität und kein Aufschwingen. Der LM317 regelt den Strom immer auf einen Spannungsabfall von 1,25 Volt, der PT4115 auf 100mV. Nur kann der LM317 die Verlustleistung besser abgeben. Isolierte Direktmontage am Kühlkörper.

640px-LM317_1A_ConstCurrent.svg.png

Uli sowas dachte ich : http://www.ebay.de/itm/HIGH-Po…in_77&hash=item418296f269

Ein LM317 kostet 0,26 EUR http://www.conrad.de/ce/de/pro…sgangsspannung-12-37-V-Io und könnte 2 LED treiben.
Isolierte Montage damit: http://www.conrad.de/ce/de/pro…fol-U-23?ref=searchDetail passend zuschneiden zwischen Schaltkreis und Kühlkörper bzw. LED und Kühlkörper.

roman

Keiner ne Meinung?

Dani ich hätte gern dass Öffnungsmass der Reflektoren und das lichte Mass zwischen Innenseite Gehäuse und Rückseite Reflektor, tiefste und höchste Mass bitte, damit ich passende LED raussuchen kann.

Da ich privat gefragt wurde, aber annehme, diese Frage interessiert generell, hier mein Standpunkt:

Warum neue LED?
4 müssen ersetzt werden. Ich kann nicht herausfinden welcher Typ verbaut ist. Ich musste feststellen, dass die Werte in Farbtemperatur, Spektrum und Leuchtstärke erheblich abweichen können. Wäre es für mich, könnt ich es probieren und nachträglich bei sichtbaren Unterscheiden, die anderen auch umrüsten. Dani lebt aber in der Schweiz und ich hab auch keine Lust das Teil ständig hin und her zu schicken.
Aus dem Grund favorisiere ich die LED auf den Kühlplatinen, diese möchte ich direkt zwischen Kühlkörper und Reflektor mit Wärmeleitpaste positionieren. Da das Kühlgehäuse bei Dani ist, wird er diese Positionierung vornehmen müssen.
Der preisliche Unterschied zu einzelnen LED ist gering. Ich hab 2 Händler ausfindig gemacht, die aus Deutschland agieren. Von einem ist der Link, der andere ruft etwa 20 Cent das Stück mehr auf.
Ich hab auch noch keine 3-W LED gefunden die in der Bauform den originalen LED ähnlich sieht.
Die Leiterplatte möchte ich aus Kühlungssicht gern weg haben, bei 48 LED hat das Gehäuse genug Wärme zu verarbeiten und da sollte der thermische Übergangswiderstand so gering wie möglich sein. Also wäre eine Bauform für mich gut die ich axial konventionell verdrahten kann.

Gruss Roman

Danke Dir.

Stoppuhralarm?

Ich werde am Wochenende (Frau auf Arbeit) 3-5 LED aussuchen und als Muster bestellen. Damit mal Bewegung reinkommt