98er Black Beauty

Ein paar weitere Häckchen gesetzt.

Querdämpfer getauscht.

Beim Vergleich scheint mir der alte technisch noch o.k. Ihn scheint nur die Optik abzuwerten. Erst mal aufheben ...

Querdämpfer 1.JPG

Querdämpfer 2.JPG

Getriebeöltemperatursensor verbaut.

Das ist der Sensor.

Öltemp.Sensor 1.JPG

Verbaut in den Druckport vom Getriebe.

Öltemp.Sensor 2.JPG

Vom Vorbesitzer wurde ein 1 1/2 DIN Rahmen verbaut. Unten fand sich Platz für so eine günstige Digitalanzeige.

Öltemp.Sensor 3.JPG

Fahren konnte ich noch nicht.

Bin gespannt, wie schnell oder träge die Anzeige reagiert.

Wenn ich Zeit und Lust habe, klebe ich mal noch einen Sensor an den Getriebeölausgang.

Dort müssten ja die Temperaturen am höchsten sein.

Nur um mal zu vergleichen ...

Leider immer noch nichts vom neuen Auspuff gehört. Man sucht noch ... Frage mich, wie so was verschwinden kann.

Zum Glück habe ich den alten nicht einfach zerflext sondern den sauber auseinander montiert.

Wer schon mal gebrauchte Auspuffrohre versucht hat auseinander zu ziehen weiß was da einen erwartet.

Es gibt zwar professionelle Auspufftrenner, aber für eine wahrscheinlich einmalige Anwendung noch ein Spezialwerkzeug ?

Deswegen die Low-Budget Variante.

An ein paar alte Auspuffschellen Laschen geschweißt. Darin eine Senke zur Aufnahme einer Schraubenspitze und eine Durchgangsbohrung. Auf die andere Seite eine Mutter und auch eine Durchgangsbohrung.

Damit konnte ich die Rohre mit langen Schrauben einmal auseinander drücken:

Auspuffrohr trennen 1.JPG

Auspuffrohr trennen 2.JPG

Und ganz easy wieder zusammen ziehen.

Auspuffrohr zusammen 1.JPG

Auspuffrohr zusammen 2.JPG

Die Übergangslösung ist fertig.

Auspuffrohr zusammen 3.JPG

Neue Variante einer "Höherlegung" durch die gekürzte Niveauregulierungsstange.

Ich habe genau ein Feld in der Mitte abgetrennt.

Niveauregulierung Stange 1.JPG

Dann ein Stück Vierkantprofilstahl 20x20x2mm zugeschnitten und beide Hälften zusammen gesteckt.

Dort wo der Vierkant sitzt musste noch etwas vom Kunststoff abgeschliffen werden. Denke mal Aluprofil 20x20x1,5 passt perfekt.

Dann alles mit zwei Schräubchen gesichert.

Niveauregulierung Stange 2.JPG

25mm gekürzt.

Hier der Vergleich mit einer Originalen.

Niveauregulierung Stange 3.JPG

Montiert bringt das eine um ca. 30mm höhere Karosserie.

Niveauregulierung Stange 4.JPG

Ich sehe das hier als eine Zwischenlösung.

Bis ich da die neuen Federn organisiert und verbaut habe.

Zitat von Kermit

Wenn der Vierkant auch noch mehrere Bohrungen hat, dann wäre die Niveau zusätzlich einstellbar.

Na ja, das ist wie mit den einstell-/verstellbaren Stoßdämpfern.

Die stellt man einmal ein ... und das war´s dann.

Bis man irgendwann mal merkt, das die Verstellfunktion total verottet ist.

Am hellblauen (mittlerweile wieder gängig gemacht)

RS9000_2.JPG

Um eventuellen Batterie/Startproblemen vorzubeugen, habe ich den Explorer "elektrifiziert".

Batterieladungserhaltungsgerät 2.JPG

Eine Batterieladungserhaltungsgerät "ProUser BC300" wurde installiert.

Direkt auf den Sicherungskasten geschraubt und mit der Batterie fest verkabelt.

Batterieladungserhaltungsgerät 1.JPG

Funktioniert in meinen 95er auch schon jahrelang und zuverlässig.

Das Netzteil lässt sich bei Nichtbedarf schnell abstöpseln und entfernen.

Vorteil von dem Netzkabelanschluss in dem Fußraum vom Fahrzeug - man kann nicht vergessen, das der Wagen am Verlängerungskabel dran hängt ...

Zitat von wollimann

Wie läuft denn der Black Beauty, hast du das 5 Mark Stück gefunden?

5 Mark noch nicht gefunden - allerdings auch nicht danach gesucht.

Der Motor läuft immer noch sehr gut.

Nur beim Übergang zum Gasbetrieb hat er wohl noch ein kleinen Nebenluftleck. Da ruckelt es leicht aber dann auch nur recht kurz.

Also schlechte Voraussetzung für eine Wette ...

Warte noch auf eine Nebelmaschine als Lecksuchgerät. Die Gasanlage hat leider zu viele Verbindungsstücke als mögliche Ursache.

Vielleicht ist es aber auch ganz woanders ...

Gasanlage 1.JPG

Zitat von wollimann

Arbeitet dort auch eine große Drosselklappe?

... richtig gesehen.

(Deswegen die geschlitzten Bremsscheiben. Die enorme Kraft und Geschwindigkeit müssen ja auch wieder eingebremst werden. )

Ja, die war schon verbaut.

Gebe zu, die Drosselklappe noch nicht einmal von der Ansaugbrücke getrennt zu haben.

Scheint/schien mir bis jetzt dort alles o.k. zu sein. Aber mal guggen kostet nix.

Ob der jetzt spritziger als der mit Serienklappe ist ?

Er läuft/lief gut - halt SOHC mäßig kräftig und erweckte nie den Eindruck untermotorisiert zu sein.

Wenn er wieder zugelassen ist (nebenbei - ein Theater in diesen Zeiten ), werde ich mal die Serienklappe testweise wieder montieren.

Mal schauen, ob ein größerer Unterschied zu erfahren ist ...

Mal ein kleines Update.

Die letzten Tage hatte ich mich nebenbei mal mit Zusatzscheinwerfen beschäftigt.

Hatte da noch zwei Sätze von Hella zu liegen.

Anfangs hatte ich sie so montiert wie geliefert. Also die beiden äußeren als NSW und die innen als ZFS.

Hella NSW lassen sich aber mit zwei Handgriffen zu ZFS umbauen. Sehr schön, weil - weiter unten ...

ZSW - 1.JPG

In der Stoßstange unten sind 08/15 China LED-Fernscheinwerfer montiert.

ZSW - 6.JPG

Das gefällt mir schon rein optisch nicht. Die werde ich also gegen die originalen US-Nebelscheinwerfer austauschen.

Gibt es ja bei RA inkl. Halterung. Sollten schon unterwegs sein.

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Da muss ich also nochmal umklemmen. Aber alles kein Problem.

Die Hellas werden also als 2x ZFS außen in Kombination mit dem originalem Fernlicht geschaltet. Und die Inneren als Arbeitscheinwerfer separat.

So der Plan.

Wenn nicht das jetzt wäre ....

08.02.2021.JPG

abwarten ... Tee trinken.

Kanne Tee ist leer und der Schnee weg. Kann also weiter gehen.

Heute mal die neuen NSW montiert und angeschlossen.

Zur Info: Normalerweise sind ja dort unten in der Stoßstange solche FSW bei den Euro-Modellen verbaut.

ZSW 1.JPG

US-NSW die ich noch zu liegen hatte waren aber auch keine Option.

Die waren irgendwann mal abgesoffen und innen total verkeimt.

Deswegen 1x komplett neu. Die Halter habe ich extra nochmal lackiert. Hoffe mal die bleiben dafür etwas länger optisch fit.

ZSW 2.JPG

Test erfolgreich.

ZSW 3.JPG

ZSW in Verbindung mit den FSW geschaltet. Klappt auch.

ZSW 4.JPG

Und die separat zuschaltbaren ZSW leuchten auch. Und funktionieren auch in Verbindung mit den FSW. Also FSW aus - sind alle aus bzw. wenn eingeschaltet gehen die NSW wieder an.

ZSW 5.JPG

Bin froh, das ich damit fertig bin.

Als Nicht-KFZ-Elektrik-Fuzzi war ich doch einigermaßen überrascht, das alles sofort funktioniert.

Nun geht es mit den Türen weiter.

Der Plan ist - jeden Tag einen ZV-Motor wechseln ...

Zitat von Feldweg

Was für Scheinwerfer (Hersteller) hast du verwendet und woher bekommt man die ?

Oben schon mal verlinkt.

Von RA --> Mehr Informationen über TYC 19534801SET (rockauto.com)

Auf der Rechnung stehen 84,09 € inkl. Versand Zoll etc ...

Die Glühlampen kommen noch dazu. Habe die originalen von Phillips genommen. Gibt es aber auch schon als LED (m.E. ohne Zulassung)

Und wenn nicht (mehr) vorhanden auch die Fassungen.

Zitat von wollimann

Sucht UPS noch?

Ah gut, das du es erwähnst. Da war doch noch was.

Aber alles gut. Um Weihnachten rum kam dann die Lieferung. Von UPS neu verpackt, aber alles dabei und auch optisch o.k.

Auspuff neu 1.JPG

Wird demnächst dann auch noch montiert. Spätestens vor dem TÜV-Termin.

4 gebrauchte/defekte ZV-Motoren und 4 Türgriffe.

4x Motor+Türgriff.JPG

Der Wechsel ging doch schneller von Hand als gedacht.

Die in den vorderen Türen gehen eigentlich ganz problemlos zu tauschen.

Niet ausbohren, Scheibenführung lösen, Stecker ab und Motor aushängen.

Motor FS vorn neu.JPG

Nebenbei noch schnell einen defekten Stecker gewechselt. Schön wenn man Haufenweise Kabel und Stecker zur Hand hat. Man muss nur etwas suchen und probieren wie die Verriegelung ist.

Motorstecker getauscht.JPG

Bei den hinteren Türen ist der ZV-Motor Wechsel etwas fummeliger. Da muss das Gestänge teilweise ausgehängt und das Schloss ausgebaut werden.

Geht aber auch recht fix.

Am längsten dauert eher der Wechsel der Schubstangen und Halter an den Motoren.

Ich hatte die günstigste Variante gewählt. Stückpreis 12,52 €

Wer nicht basteln will/kann muss etwas tiefer in die Tasche greifen.

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Geht mit etwas passendem Werkzeug auch so ganz gut.

Punkt mit Kreide anzeichnen. So sieht man, wo die Klammer sitzen muss.

Motor FS hinten.JPG

Klammer abhebeln und mit einer Seegeringzange spreizen und auf den neuen Motor aufsetzen.

So macht man die Schutzhülle nicht kaputt.

Motor FS hinten 2.JPG

Schubstange vom alten Motor runterfummeln.

Motor FS hinten 3.JPG

Und auf den neuen Motor aufschieben und neu verpressen.

Hatte dazu so eine billige Grimpzange verwendet. Da passte eine Öffnung sehr gut dafür.

Motor FS hinten 4.JPG

Motor FS hinten 5.JPG

Neue ZV-Motoren sind relativ laut und schließen/öffnen sehr kräftig.

Irgendwelche Einstellprobleme gab es nicht. Habe einfach alles wieder so eingebaut wie es vorher war.

Funktioniert auf Anhieb alles so wie es soll.

Ich habe nebenbei an allen Türen gleich die Griffe mit gewechselt. Bei 3 von 4 waren die Federn gebrochen.

Einer war zwar schon mal getauscht worden, aber da der lackiert war, unterschied er sich dann ganz leicht von den anderen.

Die neuen sind unlackiert, aber so schön schwarz, das da gar keine Farbe notwendig ist.

Sind diese hier: 2,86 € das Stück.

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Türgriff neu.JPG

Nieten ausbohren, Stange vom Schloss lösen und Griff herausnehmen.

Türgriff austauschen 3.JPG

Türgriff austauschen 1.JPG

Stange tauschen.

Neuen Griff einsetzen und von innen verschrauben.

Türgriff austauschen 2.JPG

Schaut doch gut aus ...

Mit den Türen bin ich noch nicht ganz fertig.

Die unteren Scharniere der vorderen Türen sind ausgeschlagen.

Heute habe ich mal das der Fahrertür repariert.

Mit so einen Reparatursatz von RA. 3,58 € / Satz habe ich bezahlt.

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Kurzfassung:

Verkleidung weg, Tür abstützen, Scharnier oben nur an der Tür leicht lösen, unteres Scharnier ausbauen

Scharnier reparieren 1.JPG

Bolzen abflexen und austreiben.

Scharnier reparieren 2.JPG

Die Andruckrolle war deformiert und die Tür hackelte stellenweise dadurch.

Ich habe aber noch ein paar andere Scharniere da. Und von einem habe ich die intakte Andruckrolle genommen und bei diesen Scharnier eingebaut.

Scharnier reparieren 3.JPG

Scharnier reparieren 4.JPG

Alte ausgeleierte Buchsen raus, die Aufnahme auf 12mm aufgebohrt und die neuen Buchsen eingedrückt.

Scharnier reparieren 5.JPG

Scharnier an der Flexstelle noch mal schnell lackiert, alles wieder zusammen gebaut ...

Scharnier reparieren 6.JPG

und montiert.

Scharnier reparieren 7.JPG

Spaltmaße zum Glück US-typisch.

Wenn man die alten Montagepunkte nimmt, passt das auch schon ganz gut.

Zeit: gemütlich 3 Stunden.

Das nächste geht sicher fixer.

Am Ende: Ein völlig neues auf- und zumach Gefühl ...