Wenn Wasser im Tank war, kann der Tank von innen ein wenig angerostet sein. Unbedingt mal rein schauen.
Steuerblockdichtungen wechseln und die weiteren Probleme
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- Frage:
- w.hoffmeyer
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Ich habe keinen grünen O-Ring gesehen. Wo genau müßte dieser sitzen?
dort:
Und ja, Benzindruck sollte schon etwas länger auch nach "Zündung aus" stehen bleiben.
Motor springt zwar auch an, aber erst nach zwei, drei Umdrehungen mehr.
Die Undichtigkeit merkt man ggf. am Anfang gar nicht, die Pumpe fördert ja ein vielfaches der benötigten Menge.
Wenn der Riss aber zu groß wird, hat man dann u.U. diese Effekte. Unrunder Lauf, Leistungsverlust etc. ..
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beide Schraubenlöcher zu Langlöchern nachgefeilt und so gedreht, daß er 0,96 Volt anzeigt. Batterie nicht abgeklemmt,
Batt abklemmen muss aber sein, sonst kommt das Steuergerät erst recht durcheinander, hat sich ja die alten Werte gemerkt.
War der TPS denn so verstellt? Bis 1,0 V spielt es eigentlich keine Rolle.
Den Sensor habe ich nicht mit den kleinen Schrauben ausgebaut,
So kommt man aber nicht richtig an diese Widerstände heran.
Oder ist es dieser MAF?
Ansaugbrückendichtung nur oben gewechselt
Die unteren Dichtungen sind bestimmt auch "müde". Warum sollen sich die Gasdüsen lösen?
Der Spitversorgung und dem Benzindruck würde ich doch tatsächlich mal auf den Zahn fühlen.
Erst einmal vielen Dank, daß Du Dir soviel Gedanken über meine Probleme gemacht hast
Dafür leiden wir ja gemeinsam und schmeißen die Gedanken in einen Topf.
Wird bestimmt das Richtige dabei sein
und es wird nie langweilig.Wolle
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Batt abklemmen muss aber sein, sonst kommt das Steuergerät erst recht durcheinander, hat sich ja die alten Werte gemerkt.
War der TPS denn so verstellt? Bis 1,0 V spielt es eigentlich keine Rolle.
Der Leerlauf war von Anfang an schlecht, meistens zu hoch. Da kam aus dem Forum der Hinweis, den TPS zu messen und auf die 0,96 Volt zu korrigieren. Das habe ich gemacht, Leerlauf aber immer noch schlecht. Dabei dann gleich das Anschlußkabel getauscht, weil die Isolierung zum Stecker fast aufgelöst war. Zum Einstellen dann die Löcher langgefeilt.
Oder ist es dieser MAF?
Bei meinem Explorer ist der untere MAF verbaut. Ich konnte und kann ihn nicht ausbauen, weil er den Torxschrauben mit Mittelstift eingeschraubt ist. Leider habe ich hierfür kein Werkzeug.
Die unteren Dichtungen sind bestimmt auch "müde". Warum sollen sich die Gasdüsen lösen?
Ich habe alles mit Bremsenreiniger abgesprüht. Es sollte eigentlich keine Falschluft mehr in den Ansaugtrakt kommen. Ich habe hier noch eine Ansaugbrücke aus einem anderen Fahrzeug liegen, wo die Gasdüsen eingeklebt sind, wobei sich offenbar beim Ausbau auch eine gelöst hat. Daher meine Bedenken, es könnte hier auch passieren.
Jetzt wo ich das Bild gesehen habe, kann ich mich an den grünen O-Ring erinnern. Er ist vorhanden, wobei ich über den Zustand nichts sagen kann. Nur soviel er ging sehr schwer aus der Ansaugbrücke heraus. Ich habe dan versucht das Gehäuse, der O-Ring aufgesetzt ist vorsichtig mit der Zange zu bewegen und dabei natürlich das Gehäuse leicht deformiert, da es ja eben sehr weich ist.
Obwohl der Motor sehr gut anspringt, werde ich in der nächsten Woche einmal den Tank ausbauen und schauen, was mit dem kleinen Schlauch an der Benzinpumpe los ist und auch die Benzinpumpe erneuern. Dann sollte von der Seite alles erledigt sein.
Für heute noch einmal vielen Dank für die Informationen und viele Grüße aus der Heide.
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Wilfried, die Ansaugbrücke rutscht ohne Gewalt über den grünen Dichtring wenn dieser mit etwas Öl eingerieben wird.
Ich mach das immer indem ich den Ölmessstab ziehe und mit dem Zeigefinger das Öl abwische.
Dieser Tropfen am Finger reicht für den Dichtring zum einreiben.
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Der Dichtring hat ja eigentlich nichts auszuhalten, dennoch hatte ich einmal den Fall,
dass er gerissen war.
Fel-Pro 71202
https://www.ktsamericanparts.d…02&nummer=FEL71202&shwPn=
https://www.rockauto.com/de/mo…16955&cc=1119675&jsn=1245
Wolle
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Noch mal schnell ein Sicherheits-Tip :
NIEMALS mit Bremsenreiniger auf Lecksuche gehen !! Ein Funke, z.B. defektes Zündkabel, genügt um die ganze Karre in Sekunden abzufackeln.
Am Besten nimmt man eine Sprühflache mit Wasser. Ist im Ansaugtrakt ein Leck, merkt man es wenn der Motor dann langsamer läuft. -
Übrigens der Leerlauf ist noch genau so schlecht wie vorher.
Läuft die Klimaanlage mit ?
Der Kompressor bzw. dessen zu-/abschalten hat teilweise einen recht großen Einfluss auf den Leerlauf.
Hoffentlich hat ich Recht mit dem Drehen.
Ja, das untere Foto ist die richtige Position.
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Ehrlich gesagt hierfür fehlt mir der Mut, da ich noch niemals mit einem Automatikgetriebe gearbeitet habe.
Genauso ging es mir auch, ein H. Getriebe welches durchrutschte (OD Blinking) und ein gebrauchtes Ersatzgetriebe.
Gebrauchtes Getriebe von dem auch keiner wusste was damit los ist.
Mir fehlte allerdings nicht der Mut, sondern eher Zeit und Geld, ergo hat die Überholung
ca. 1 Jahr gedauert.
Wenn man nicht gerade 2 linke Hände, die ATSG Getriebe Rep. Unterlagen vorliegen hat und Schritt für Schritt
danach vorgeht, dann ist das Zerlegen/Zusammensetzen wirklich kein Hexenwerk.
Man sollte aber schon eine gewisse Ordnung einhalten, Teile der Reihe nach z.B. auf ein längeres Brett
legen wo sie nicht runterfallen können. Fällt was runter sollte man es auch wiederfinden können
ohne das es im Nirvana der Werkstatt verschwindet.
Gut sortiertes Werkzeug (keine speziellen Dinge) und die Lust das Innenleben teilweise zu verstehen
und schon kann es losgehen.
OD Blinken hat zum größten Teil immer mit dem Steuerblock zu tun, jedoch auch mit genau den Teilen
die mechanisch von ihm angesteuert werden. Gesteuert wird alles über den Öldruck, wird der fehlgeleitet
oder entweicht intern irgendwo, dann kommt es zu abweichenden Drehzahl Unterschieden was die OD Lampe
verursacht zu blinken. Selbst wenn man die Steuerblock Ventile durchmisst ist nicht gesagt, dass sie auch noch 100%tig
arbeiten. Der Steuerblock selbst ist schon eine Herausforderung, ich würde ihn nicht noch einmal zerlegen wollen,
würde jetzt im Nachherein zu gutem Komplett Ersatz greifen.
Das generellere Problem beim Getriebe liegt darin festzustellen, welche Bauteile wirklich defekt sind
oder was eben noch zu verwenden ist. Will man dem zum größten Teil aus dem Wege gehen, dann
kann man nur Alle Verschleißteile vorab neu bestellen.
Dazu gehören
- alle Servokolben
- alle Bremsbänder
- alle Kupplungsscheiben + Stahlscheiben
- alle Dichtungen
- den Kabelbaum
- alle Steuerblockventile
- alle Sensoren
- die beiden Lager welche die Drehrichtung fixieren (Sprag)
- Teile die offensichtlich defekt sind (einem Lager fehlen Rollen)
Du bist ja nun in der glücklichen Lage 3 Getriebe zur Auswahl zu haben, somit würden
ein Großteil der Teile zur Verfügung stehen. Wichtig ist meiner Meinung, dass die Bezeichnung der Getriebe
übereinstimmt. Und du hast eine Werkstatt/Garage wo man trocken arbeiten kann, Getriebeheber usw. -> cool.
Nun meint Uli, daß Du der richtige Mann wärst hier einmal rüberzuschauen
Nein, ich bin nur einer von Vielen der bei H. viel Geld gelassen hat um dann im Endeffekt
immer wieder dort hin zu karren mit immer neuen Problemen.
So entstand der Wunsch die Sache selbst in die Hand zu nehmen, andere kochen auch nur mit Wasser.
Hatte zu der Zeit aber den Vorteil den lieben Nene und Mike noch hier an Board zu haben.
Ein "Drüberschauen" aus der Ferne bringt meiner Meinung nach nicht so viel, zumal ich ja auch nicht
"Reinschauen" kann. War selbst sehr froh Hilfe beim Ausbau/Einbau von einem Leidensgenossen bekommen zu haben
und dass das überholte Getriebe das macht was es soll. Es macht es anders (ruppiger), dafür aber bisher zuverlässig.
Ich helfe gerne über das Forum, für andere Dinge fehlt mir leider die Zeit.
An deiner Stelle würde ich das Getriebe zerlegen, welches der Bezeichnung entspricht und die wenigsten KM drauf hat.
Um längerfristig Ruhe zu haben würde ich die Neuteile ordern, ansonsten wird es ein Glücksspiel.
Oder du gibst das Getriebe weg, aber auch da kann es natürlich zu Problemen kommen.
Ein Aufwand wird es auf jeden Fall, Forum Hilfe ist gewiss, Entscheidung liegt bei dir.
Wolle
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Wenn du es dann doch nicht selber abgehen möchtest, die Jungs sind absolut spitze : http://www.yankeemotors.com/wp/de/start/
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jopp, von denen auch nur gutes gehört...
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Na dann
Wenn der Tank innen so sauber war, dann besteht ja auch kaum die Gefahr, das der Benzinfilter sich zugesetzt hat.
Das fehlende Sieb würde das ja nahelegen.
Kannst ja nach dem Einbau nochmal einen Drucktest machen. So zum vergleichen ...
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Eventuell erst einmal nur den Steuerblock wechseln, um Zeit für eine Überholung eines meiner Getriebe zu gewinnen. Vielleicht habe ich Glück und das Blinken ist vorbei.
Drücke dir die Daumen
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Ich will jetzt noch eben Rostumwandler auf die Oberseite des Tanks streichen
Tank von innen ok, aber um den Einfüllstutzen herum sieht es aus der Ferne etwas
rostiger aus.
Wolle
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Um den Einfüllstutzen habe ich mit dem Drahtigel den Rost so weit es geht entfernt; um die Tanköffnung für die Benzinpumpe mit Sandpapier ganz vorsichtig, damit nichts in den Tank fällt. Die Oberseite ist dann mit Brunox gestrichen, nachdem ich die Benzinpumpe eingesetzt habe. Vielleicht kann ich morgen Nachmittag eine Lackschicht mit Hammerit auftragen.
Drücke dir die Daumen
Danke, Wollimann
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Diese gesamte Tankgeschichte ist lange nicht so kompliziert und schwer, wie sie immer wieder dargestellt wird.
Wenn das Fahrzeug auf der Bühne steht, ist das tatsächlich eher "pillepalle".
Der Bordsteinschrauber ist dagegen nur am fluchen ...
Viel Erfolg weiterhin ...
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Leerlaufregler, Zündkabel, Zündspule....
Hat er ne Gasanlage? Sorry fals schon gefragt.
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Dann plötzlich fängt der fürchterlich an in diesem Bereich zu schwanken
Wann dann? Ist der Motor dann schon warm oder in der Aufwärmphase?
Wenn er kalt ist regeln die Lambdasonden noch nicht, irgendwann spielen sie dann mit
und beinflussen die Gemischaufbereitung.
Irgend etwas beeinflusst das Steuergerät, welches dann versucht die Werte anzugleichen.
Das geht dann immer rauf und runter, weil etwas nicht stimmt.
Selbst hatte ich einmal den Effekt, als ich eine Drosselklappe gewechselt habe (gleiche mit gleicher).
Ohne die Batterie danach abzuklemmen kam es zu dem "Sägen".
Es kommen aber noch viele andere Komponenten in Frage welche die Schwankungen erzeugen können (elektronisch und mechanisch).
- Luftmassenmesser
- Ansauglufttemperatur Sensor
- Kühlmittelsensor
- DPFE Sensor
- EGR Ventil
- Lerrlaufregelventil
- Drosserlklappenpositionssensor
- Lambdasonden
- Canister Purge Valve (Tankdämpfe werden wieder mit verbrannt, Ventil sitzt unter der Batterie)
Mit Zündkabeln oder Zündverteiler hatte ich diesbezüglich noch nie Probleme.
Leichte "Nebenluft" hat auch nicht den Effekt des starken Sägens, es sei denn man hat
irgendwelche Unterdruckschläuche vergessen.
Scheint aber noch nich schlimm genug zu sein um DTC's zu schmeißen, oder doch?
Wolle
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Bei all deine Fehler und Problemen ist das Masseband vom Motor noch dran b.z.w. die Masseleitung der Batterie richtig am Chassis?
Nur ein Gedankengang.
