Steuerblockdichtungen wechseln und die weiteren Probleme

Es wird sich wahrscheinlich um dieses Angebot handeln --> FORD 8.8" - TRACLOK POSI - CLUTCH PACK KIT - LSD SPIDER GEARS - INTERNALS - NEW | eBay

Diff.Bremse + Ausgleichsräder.jpg

Das würde ich aber erst bestellen, wenn klar ist, das Teller- und Kegelrad o.k. sind. Da würde ich nochmal ganz genau schauen. Am besten mit ´nem Endoskop, da kann das Diff. drin bleiben.

Der Wechsel von den Scheibenpaketen und den Ausgleichsrädern geht noch relativ einfach auch an der eingebauten Achse.

Sinnvoll wäre es m.E. sich auch den Zustand der alternativen Achse mal anzuschauen. Möglich, das es besser, schneller und günstiger ist, diese einfach einzubauen.

Zitat von Falk4x4

Das würde ich aber erst bestellen, wenn klar ist, das Teller- und Kegelrad o.k. sind. Da würde ich nochmal ganz genau schauen.

Das Ebay Set scheint zu passen und finde ich noch nicht einmal übertrieben teuer.

Vor dem Problem den Verschleiß der Achse festzustellen steht jeder engagierte Laie.

Alleine schon deswegen, da wir nicht die Toleranzmaße genau kennen.

Das Spiel was Kegel und Teller Rad haben dürfen bekommt man ja noch raus und geändert

wenn das Tragbild nicht stimmt. Aber da hört es dann schon auf wenn es darum geht

auch etwas tauschen zu müssen wie Teller/Kegel Rad/Lager+Schalen/Stauchhülse.

Falk4x4 Ohne deinen Spezial Abzieher hätte ich das nicht hinbekommen.

Beim Einstellen des Tragbildes kann man auch sehr schnell wuschig werden.

@ Wilfried Das Ebay Set hat auf Kegel und Teller Rad eigentlich keinen Einfluss.

Das Tragbild an dem jetzigen Diff würde ich mit Touchier Paste gelb prüfen

nur um zu sehen ob die Kontakte stimmen.

Wenn ok, dann würde ich es dabei belassen, auch wenn das Spiel der beiden

Komponenten evtl. zu groß sein sollte.

Wenn Kontakte nicht ok, entweder beim Schlachter Diff schauen ob noch ok

oder einen Fachmann beauftragen.

Selbst das Auswechseln der Spider Gears mit dem dicken Herzbolzen bedarf schon einer

gewissen Fertigkeit.

Jedes der beiden Reibscheiben Sets sollte auch eine gewisse Gesamtdicke haben, um auf dieses Maß zu kommen

bedarf es auch verschieden dicker Scheiben (die in keinem Set enthalten sind).

Die Anordnung der Reib und Stahlscheiben hat auch eine bestimmte Anordnung.

Was mir damals auch wichtig erschien ist das axiale Spiel der Steckachsen, welches durch die Nut am Ende

und den C-Clipsen resultiert.

Vertikales Spiel der Steckachsen kommt durch verschlissene Radlager und/oder eingelaufene Steckachsen.

Dann kann es auch sein, dass die große S-Feder verschlissen ist, auch nicht lustig die zu entfernen.

Ich schreib wie es ist, ohne Angst machen zu wollen.

Da folgt ein Problem schnell dem anderen.

Hier ist auf jeden Fall der Lochfrass schon zu sehen.

https://explorer-board.de/wcf/…nikon-corporation-11-jpg/

Teller und Kegelrad sehen ok aus was man so sehen kann.

Alles andere sieht man nur wenn S-Feder, C-Clipse, Steckachsen und Reibscheiben raus sind.

Wolle

Zitat von w.hoffmeyer

@ Falk; ja es ist dieses Angebot. Was hälst Du generell davon und würde es passen? Du gehst davon aus, da sich alte und neue Zahnräder nicht unbedingt vertragen. Das Problem mit dem Endoskop ist einfach das Beurteilen, was ist wirklich gut und was ist schlecht.

Ja, das Angebot ist passend für unsere 8.8er Achsen.

Alte und neue Zahnräder sind bei dem Thema auch nebensächlich. Sind ja quasi zwei Baugruppen. Und nur eine wird ggf. getauscht.

Deine Fotos sind schon aussagekräftig.

Die Ausgleichszahnräder sind Schrott. So verschlissen habe ich die noch nie gesehen.

Kegel- und Tellerrad scheinen noch o.k. zu sein.

Also mit dem Angebot von oben könnte das Problem gelöst sein.

Ich denke mal nicht weiter drüber nach, was das für dein Engagement an der VA bedeutet ...

Also wenn ich mir so die ersten 3 Bilder ansehe, bin ich der Meinung - das Kegelrad ist Schrott.

Es sind für mich ganz deutlich Vertiefungen (hoher Abrieb) an den Zahnflanken zu erkennen.

Wird nicht mehr lange dauern bis sich da ein oder mehr Zähne verabschieden.

Ok, Bilder können täuschen, dass ist mir auch klar.

Zitat von Kermit

Also wenn ich mir so die ersten 3 Bilder ansehe, bin ich der Meinung - das Kegelrad ist Schrott.

Was du da siehts, sind die Ausgleichszahnräder. Die, die in der Kurve sich gegenseitig verdrehen.

Deswegen ggf. auch diese Geräusche, gehakle.

Das Kegelrad (Foto 4,5,6) ist das große, was direkt an der Kardanwelle angeflanscht ist und in das Tellerrad greift. Und das sieht m.E. noch fit aus.

Zitat von w.hoffmeyer

... niemand weiß was mit dem Fahrzeug vorher gemacht wurde. Wie inzwischen alle wissen habe ich den Explorer mit 164.000 km gekauft und bedingt durch meine anderen Explorer, erschien mir die Kilometerleistung als sehr gering.

Ist auch m.E. etwas ungewöhnlich viel an Verschleiß.

Viel Stadtverkehr, mit Hänger o.Ä. Auf alle Fälle viele Kurven und Last.

600,- € für ´ne Achse mit Garantie - warum nicht ? Kommt wahrscheinlich noch ein 100ter für den Transport dazu.

Wäre die Nummer sicher.

Auf der anderen Seite hast du ja noch eine Achse da. Ich würde da mal reinschauen. Den Vergleich hast du ja jetzt.

Und je nachdem wie groß der Aufwand der beiden Achsen zum wechseln ist, wäre das zumindest ein preisgünstige Variante. Sind halt ein paar Schrauben und Kilos mehr.

Zitat von w.hoffmeyer

Auch noch eine Option?

Sicherlich, würde aber auf jeden Fall erst in die Schlachter Achse schauen.

Zitat von w.hoffmeyer

Er sagt: keine Achse reparieren, besser eine gebrauchte einbauen.

Natürlich sagt er das, will ja was verkaufen.

Denke aber nicht, dass er vorher in die angebotene Achse geschaut hat (Vermutung!).

Wolle

Zitat von Falk4x4

Was du da siehts, sind die Ausgleichszahnräder. Die, die in der Kurve sich gegenseitig verdrehen.

Deswegen ggf. auch diese Geräusche, gehakle.

Das Kegelrad (Foto 4,5,6) ist das große, was direkt an der Kardanwelle angeflanscht ist und in das Tellerrad greift. Und das sieht m.E. noch fit aus.

Das sind von der Bauform her auch Kegelräder.

Aber egal - die Räder von Bild 1 - 3 sind hinüber.

Bei den anderen bin ich bei Dir - die sehen noch ordentlich auch.

Grundsätzlich benötigst du nichts mehr um diese Operation erfolgreich zu bewältigen.

Bis auf Dichtmittel oder Dichtung für den Diff.Deckel + Öl natürlich.

Wenn du ganz gut sein möchtest könnte man in dem Zusammenhang gleich die Radlager wechseln, da die Antriebswellen ja eh gezogen werden.

Wenn da aber kein merkliches Spiel vorhanden sein sollte muss das auch nicht sein.

Das Differntial selber muss nicht ausgebaut werden. Es sei denn, du möchtest nicht unter dem Auto arbeiten. Der Einbau ist dann aber noch frickeliger.

Etwas Glück brauchst du noch um die Schraube des Herzbolzen heraus zu drehen.

Kleiner passender Schlüssel ist von Vorteil. Glaube 1/4 Zoll. Metrisch rutscht da schnell drüber.

Zum eindrehen der Kegelräder benötigt man noch etwas Geduld. Eventuell eine dritte Hand, die eine Antriebswelle leicht dreht.

Alles aber kein Hexenwerk.

Das Spiel von Teller- und Kegelrad könnte man nochmal checken. Ist aber nur um den tatsächlichen Eingriff der Zahnräder mal zu sehen/kontrollieren. Glaube/hoffe mal nicht, das dort noch Hand angelegt werden muss.

Viel Erfolg und ...

Grippzange um die S-Feder für den Ausbau zusammen zu ziehen. Mit eonem Stabmagneten lassen sich die C-Clipse gut rausfischen. Die Reibscheiben vor Einbau in Diff Öl einlegen. Auf Youtube ist das mit der Anordnung der Scheiben zu finden, nach traction lok suchen.

Wolle

Ach ja, die S-Feder. Kommt gleich nach dem Herzbolzenproblem.

Rausgezogen bekommt man sie meist noch mit einer kräftigen Zange.

Rein am besten mit einer Gripzange vorspannen und dann mit´n Gummihammer einsetzen.

04 Diff.Feder.JPG

05 Diff.Feder.JPG

06 Diff.Feder.JPG

Etwas Vorsicht walten lassen. Die Feder ist recht hart und könnte auch mal brechen ...

Manche verwenden auch zwei Japanspachtel rechts/links und schieben/schlagen die Feder dazwischen rein.

Ohh Sorry ich hatte kurz alles überflogen aber hab ich wohl übersehen.

Ich hatte mal die Hinterachse getauscht.(bessere Radlager) Das Problem bei den Dana 8.8er ist die haben unterschiedliche "Übersetzungen".

3.73er und 4.10er usw ich hab da irgendwie mal ne Tabelle gesehen. Sonst knirscht es wieder im Allrad betrieb

Vorne:

000_00031 (4).jpgIMG_20201231_1325256.jpg

Der hintere ABS Sensor hat auch nicht funktioniert hab dann den alten reingeschraubt dann war alles gut.

Also Augen auf!

Zitat von w.hoffmeyer

das Problem mit Rubbel/Knarzen ist weg. Der Wagen läuft beim Rangieren, Geradeausfahren, Kurven einfach phantastisch.

  freut mich sehr!

Zitat von w.hoffmeyer

Dann plötzlich gab es einen Ruck, als wenn das Getriebe geschaltet hat.

Kann sein, dass kurzzeitig der Ölstrom abgerissen ist, -> Getriebeölstand.

Auch mal den Getriebeölkühler bzw. Schläuche nach Autobahnfahrt anfassen ob es warm wird.

Zitat von w.hoffmeyer

Das andere ist er verliert Öl zwischen Automatikgetriebe und Verteilergetriebe.

Dazwischen ist natürlich eine dünne Papierdichtung (beide Seiten vom Zwischenstück) die gerne bei Demontage reist.

Weil die keiner zur Hand hat wenn gerade nötig wird Dichtmasse genommen die dann bei der Montage verschmiert

und nicht mehr richtig abdichtet (oder die falsche Dichtmasse genommen).

Evtl. sind nur die Bolzen nicht richtig angezogen?

Oder das Öl kommt woanders her und läuft nur an diese Stelle.

Das VTG hat ein schwarzes Entlüftungsröhrchen welches senkrecht nach oben zeigen soll.

Ist zuviel Öl im VTG (oberer Stopfen = Max) oder das Öl wird zu heiß kommt aus der Entlüftung etwas Öl.

Mal alles sauber machen und so genau wie möglich beobachten.

Schlimmer wäre wenn aus der Wandlerglocke unten Öl rauslaufen würde.

Das VTG oder Zwischenstück lässt sich wesenlich leichter ausbauen.

Bitte nichts an Ölstopp oder sonstigem Kram in das VTG schütten!

Weiterhin gutes Gelingen

Wolle

Glückwunsch w.hoffmeyer und alle Beteiligten!!!!! Schwere Geburt, aber was lange währt... habt Ihr alle zusammen gut hinbekommen.

Grüße Jürgen

Zitat von w.hoffmeyer

Wie jedesmal den gleichen Weg für die Probefahrt und das Problem mit Rubbel/Knarzen ist weg. Der Wagen läuft beim Rangieren, Geradeausfahren, Kurven einfach phantastisch.

Wunderbar ... Gratuliere !

Was für eine Odyssee. Rubbeln beim rangieren von März bis Oktober.

Von der Vorderachse / Lenkung / VG bis zur Hinterachse. Eine Schrauber- und Lernkurve ohnegleichen.

Aber - Muss man erst mal drauf kommen.

Zitat von w.hoffmeyer

Das andere ist er verliert Öl zwischen Automatikgetriebe und Verteilergetriebe. Ich weiß nicht, ob es gut ist etwas von diesen Ölstopp Aditiven in das Verteilergetriebe zu schütten, weil ich nicht das größte Interesse habe, das Verteilergetriebe auszubauen, zumal ich nicht weiß, ob es von dort kommt und ob dort ein Dichtring verbaut ist.

Bitte keine Additive oder ähnliches in das Getriebe schütten !!!

Ich würde hier jetzt keine Kompromisse eingehen.

An den Wagen ist soviel neu gemacht worden, warum sollte der Eindruck dann von einem tropfenden Getriebe/VG wieder zunichte gemacht werden ?

Das Öl kommt aus dem Getriebe. Am Ende in dem Zwischenstück befindet sich praktisch ein Überlauf/Reservoir.

Wahrscheinlich ist da bei der Montage mehr rein gelaufen als üblich.

Das läuft da jetzt raus, weil die Dichtung nicht das tut was sie soll. Ein Teil wird davon ggf. sogar in das VG drücken.

Du kannst jetzt abwarten und hoffen, das die Tropferei aufhört, oder es richtig machen.

Nämlich doch mal das VG abnehmen und möglichst mit einer neue Dichtung wieder montieren.

Ein Plan am Getriebe angesetztes VG - und somit auch zum Getriebe fluchtendes - ist auch wichtig für die Lager/Dichtringe aller Beteiligten.

Sitzt das VG wegen einer z.B. gequetschten/defekten Dichtung schief am Getriebe, leiden Ausgangslager Getriebe und Eingangslager VG über Maßen. Laufgeräusche und weitere Undichtigkeiten sind die Folge.

Bei deinen Möglichkeiten - Hebebühne und Getriebeheber sollte das "relativ einfach" zu beheben sein.

Zitat von w.hoffmeyer

Gestern morgen habe ich das Differential auseinandergenommen, was auch recht einfach war. Zusammen mit Friedhelm haben wir dann die Neuteile eingebaut, war auch recht unproblematisch. Die Reibscheiben vorher mit Getriebeöl eingerieben (75 W140 SL). Das Öl ist ganz schön klebrig. Ich wollte hinterher die Schale mit Bremsenreiniger ausspülen, hat sich schwer lösen lassen. Dann das Ganze wieder zusammengebaut, Deckel für das Differential, Bremssattel rechts und links, Räder drauf und Öl auffüllen.

Wie jedesmal den gleichen Weg für die Probefahrt und das Problem mit Rubbel/Knarzen ist weg. Der Wagen läuft beim Rangieren, Geradeausfahren, Kurven einfach phantastisch.

Glückwunsch dass es gefunden ist

Zitat von w.hoffmeyer

Die momentan restlichen Probleme...

...wirst du auch in den Griff bekommen, dessen bin ich mir sicher!

Bei Zeiten mal ein Dichtungskit für das BW4405 hinlegen und eine Tube hitzebeständiges Silikon.

https://www.mufflershop.de/Sho…&language=en&%3CosCsid%3E

Ist ja nicht so, dass das Öl in Strömen rausläuft.

In diesem Zusammenhang wieder der Hinweis, dass der Dichtungsring im Eingang des VTG undicht werden kann.

Ist dem so dann gelangt Getriebeöl in das VTG, dort steigt der Pegel langsam und im Getriebe fällt der Pegel.

Man bekommt es nicht gleich mit, daher mal den oberen Stopfen vom VTG herausdrehen und schauen

ob eine Überfüllung vorliegt.

Alu Stopfen wieder vorsichtig einschrauben, nicht zu fest, evtl. mit sehr wenig Dichtmittel.

Drücke die Daumen für kommende Unpässlichkeiten, die bleiben ja nicht aus

bei den alten Kisten.

Wolle

naja, mich streich da mal lieber.... Achsen und Getriebe sind nun mal nicht meine Baustelle.... aber schön, dass der Fehler gefunden ist. Rubbeln sowie Geräusche sind im Auto nun mal schwer zu lokalisieren, und der Übeltäter Hinterachse eigentlich sehr unüblich als Verdächtiger. War einfach Pech, aber wenn alles einfach wäre, wär's ja auch langweilig.

Der Rest kommt dann jetzt auch....

Dafür ist KFZ Elektrik für mich ein Gebiet mit sehr viel Unbekannten,

man ergänzt sich halt und das ist sehr gut!

Wolle

Zitat von wollimann

man ergänzt sich halt und das ist sehr gut!

der Sinn eines Forums.....

Hi Wilfried,

ein Danke auch an Friedhelm (unbekannter Weise)!

Wolle