Beiträge von wollimann
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Die meisten Horror Geschichten zum Thema Gasanlage liegen meist wohl an einer schlampig eingebauten/eingestellten Gasanlage.
Deshalb musste ich auch damals 1 x zum Einstellen und 1x zur Wartung (Gasfilter usw.)
zu Christian.
Grund war der zu kleine Verdampfer und die 6mm Gasleitung.
Bei kurzfristiger starker Beschleunigung oder bei niedrigen Temparaturen
bei Autobahnfahrt ist die Prins wegen zu geringer Gasversorgung ausgestiegen.
Es war eine gebrauchte Prins-Anlage, eingebaut im "Auenland".Christian konnte die Anlage trotzdem so optimieren, dass sie bis heute
fehlerfrei läuft (bis auf den defekten Verdampfer -> Membran Konstruktionsfehler).
Weiter könnte man den Gasverbrauch durch Iinline Einblasung und senkrechte Anbringung der Rails
noch optimieren, doch dann bräuchte man den größeren Verdampfer und die 8mm Leitung
vom Tank aus.Der korrekte Einbau macht einen großen Anteil am störungsfreien Betrieb aus.
Was würde denn eigentlich gasfest bedeuten?
Nur, dass generell im normalen Betrieb mit Gas keine Schäden auftreten?
Oder noch andere Parameter/ Situationen?
Bis auf die Ventildichtflächen gibt es meiner Meinung nach keine Schäden
bei korrekt eingestellter Gas-Anlage.
Und ob diese Micro Verbrennungen der Ventile direkt mit dem Gas in Verbindung
gebracht werden können???Wolle
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95er Ford Explorer OHV, ist die Maschinegasfest? Benötige ich dieses Flashlube?
Die Ventilsitze sind gehärtet, was aber nicht gleichzeritig bedeutet,
dass die Ventile selbst den Gasbetrieb anstandslos mitmachen.
Vernarbungen und micro kleine Verbrennungen auf den Ventildichtflächen
(hier schon eingeschliffen) bleiben nicht aus.
IMG_2004.JPGAnsonsten verträgt der Explorer den Gasbetrieb ganz gut.
Flashlube ist meiner Meinung nach Geldschneiderei, aber da gehen
die Meinungen auseinander.
Umrüster in der Nähe von HH kenne ich auch nicht.
War 2x mal bei Christian in Berlin (leider ist die Werkstatt aufgelöst) wegen Einstellungen,
Reparatur Verdampfer hab ich bei der PRINS selbst gemacht.Wolle
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Die Heizung war mir dahingehend egal weil ...
... der Antrieb logischerweise Vorrang hatte.
Also nächstes Projekt: Standheizung wiederbeleben .Ganz schön aufwendig die Entnahme direkt aus dem Tank,
da für den Einbau des Entnahmeröhrchens
die Pumpeneinheit demontiert werden musste.
So wie es aussieht ist auch ein Webasto Teil verwendet worden.Wolle
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Übrigens auf dem letzten Bild von Brummel ist der leicht gebogenen Schnorchel (Rohr) gut zu sehen.
Ja, jetzt hab ich's auch entdeckt, sieht aber nicht aus wie ab Werk.
Standheizung_Ansaugrohr.jpg
Hat sich aber jemand mal Mühe gegeben.
Evtl. kann man die Durchlässigkeit noch von vorne nach hinten prüfen.
Vorsichtig etwas Druckluft und hören ob's im Tank blubbert.
Würde mich ja "wurmen", wenn die Standheizung nicht funktionieren würde.Wolle
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es ist eine Standheizung verbaut die jedoch seit ich ihm habe defekt ist... Erklärt vlt einiges
Vielleicht ist die Leitung garnicht mehr durchgängig und zugegammelt.
Aber jetzt ist die neue Einheit ja schon wieder eingebaut ohne den
Anschluss für die Standheizung, oder?Wolle
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Leitung, Habe die aber nicht weit genug verfolgen können, weil da jede Menge anderes Zeugs im Weg war.
Was für eine Leitung? Metall, Gummischlauch, Kunsstoffschlauch?
Meinst du, dass diese Leitung ab Werk verbaut sein könnte?
Evtl. für eine Benzin Standheizung?Kann mir bitte jemand erklären was dieser "Unfug" soll?
Ist bestimmt kein Unfug, aber interessant.
Gesehen hab ich's auch noch nicht.Wolle
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Bei den Sachen wo man auf Schrauber angewiesen ist,
braucht es seine Zeit um einen mit Ahnung zu finden.
Ist bei unserem Ex auch nicht ausgeschlossen, dass
bei der Klimaanlage noch andere Dinge nicht mehr
stimmen.
Aber sie kühlt und stinkt nicht, erst einmal das Wichtigste.Wolle
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Also doch sparen und einen F150 besorgen
Auf jeden Fall die bessere Variante.
Wolle
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Unterschied von oberen und unterem Druck zu gering ist und so die Anlage keine volle Leistung hat.
Interessant, Kompressor darf aber auch nicht "müde" sein dabei.
Wolle
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Von Innen schon echt genial für ein Arbeitsgerät.
Sicherlich macht der Ranger Spass, hat auch Platz innen,
aber der Delta Umbau auf dem Bild wird höchstwahrscheinlich nie als ein Arbeitsgerät
genutzt werden.
Das Problem am Ranger ist immernoch die Ersatzteilversorgung.
Und an elektrischen Helferleins ist Einiges im Argen.
Das Schaltgetriebe kannste vergessen, keine Ahnung wie es mit der Automatik aussieht.
Dachte auch zu Anfang, der könnte mir gefallen.
Aber in dem knappen Jahr als Firmenwagen war er oft und lange in der Werkstatt.Wolle
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Danke, ja bekannt.
Ranger, da hab ich so meine Meinung nach den Erfahrungen mit dem Firmenwagen
(war aber auch kein Wildtrak).Wolle
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Auf Benzin guter Motorlauf aber mit Qualm.
Qualmt auch nicht mehr?
Welcher Ford Händler in HH konnte die Schläuche und das PCV besorgen?Wolle
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Manchmal versetzt mich die KFZ Welt doch noch in Erstaunen,
Klimaservice 60€.
Zwar nicht so kalt wie ab Werk, aber mir genügt es wie es jetzt ist.
Wolle -
Das kann zu einer Katastrophe führen !
Und das hat bestimmt auch zu einigen unschönen Situationen geführt.
Hatte nicht jemand nur das eine äußere Spurstangengelenk getauscht
und das andere ist dann später (Gott sei Dank noch auf dem eigenen Grundstück) rausgesprungen.
Bei den Traggelenken sind immer neue Bolzen und Kronenmuttern+Splinte dabei,
die sollte man auch nutzen.
Eigentlich sollten auch selbstsichernde Muttern (wie z.B. die Achsmuttern) immer erneuert werden.Ich als Laie würde sagen, links ein neues, rechts ein altes (aber intaktes) radlager wirkt sich nicht negativ aus.
Kannst du als Laie genau sagen ob ein Radlager intakt ist?
Ich kann nur feststellen ob das Radlager Spiel hat,
ob überhaupt noch Fett darin enthalten ist kann keiner sehen.
Die Radlager sind ja mit Simmeringen abgedichtet, wenn dort
auch nur eine Spur von Fett zu sehen ist, ist es eigentlich schon an der Zeit.
Wenn die Dichtringe ganz hinüber sind,
dann verteilt sich das Fett recht schnell in der Umgebung,
Wasser dringt dann auch ein.
Laufgeräusche machen auch auf den Zustand der Radlager aufmerksam.
Die original Radlager haben am längsten gehalten,
Timken, SKF und Moog halten so um die 100tkm würde ich schätzen.
Wie lange die halten???
https://www.ebay.de/itm/143239855151?ul_noapp=trueWolle
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Wie am besten ? Habe keinen Plan.
Bühne oder Aufbocken? Etwas Plan (32 Nuss) sollte man schon haben.
Drehstäbe entspannen ?
Nein
Querlenker Raus ?
Nein
Sind schon neue Traggelenke am Start? Welche mit Schmiernippel?
Sind nur die unteren Traggelenke betroffen?Ausbau:
- vor allen anderen Arbeiten, die große Achsmutter lösen, noch nicht abschrauben. Radmuttern lösen.
- Aufbocken unter dem jeweiligen unteren Querlenker, somit bleibt die Spannung auf dem Drehstab.
- Rad ab, Scheibe ab, Bremssattel ab und bremsschlauchentlastend aufhängen.
- Spurstangengelenk raus.
- Achsmutter abschrauben.
- oberen Traggelenkbolzen raus und Traggelenk aus dem Achsschenkel raushebeln.
- Achsschenkel zu dir ziehen und dabei die Antriebswelle nach innen durchdrücken.
- Splint aus der unteren Kronenmutter des Traggelenks rauspopeln, Kronenmutter lösen, noch nicht abschrauben.
- Von unten auf die Kronenmutter schlagen und Traggelenk lösen, Kronenmutter ab.
- ABS Kabel im Auge behalten.
- Achsschenkel+Radnabe abbauen.
- Antriebswelle soweit wie möglich zur Seite binden oder rausziehen/raushebeln.
- Sicherungsring des Traggelenkes abbauen.
- Traggelenk entweder mit passendem Werkzeug ausdrücken oder Ausschlagen (für Alle Beteiligten nicht so gut).Einbau:
- Neues Traggelenk ansetzen und wenn möglich die gleiche "Verzahnung" / Position wiederfinden.
- Einziehen sollte mit passendem Werkzeug geschehen, geht bestimmt auch anders. Sicherungsring anbringen.
- Antriebswelle und Traggelenk in den Achsschenkel einfädeln, Kronenmutter anziehen und ausrichten, Splint rein, Anbrummen.
- Oberes Traggelenk in den Achsschenkel einfädeln, Bolzen durchschieben, Mutter drauf.
- Spurstangenkopf wieder rein, Splint nicht vergessen.
- Achsmutter aufschrauben.
- Bremsscheibe drauf, Bremssattel drauf.
- Rad + Muttern drauf, Ablassen und Achsmutter anziehen mit Drehmoment (waren es über 200NM?)
- Haben die neuen Traggelenke Schmiernippel, dann vorsichtig Fett nachdrücken (Gummibalg darf nicht pralle stramm sein).Reihenfolge kann man sicherlich anpassen.
Wolle
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Bis zum nächsten habe ich noch ein paar Baustellen
Aber das bestärkt doch, dass man fast Alles am Ex selbst hinbekommen kann.
(Auch gerade gesehen, dass die Doglegs wieder anfangen, grrrr) -
dann weiss ich zumindest was Sache ist und was ich eingebaut habe
Und das ist meiner Meinung nach der springende Punkt.
Das beruhigt das Gewissen, stärkt das Schrauber-Ego und
man hat evtl. nicht das Gefühl "beschubst" worden zu sein.
Nichts gegen KFZ Werkstätten, ob Freie oder Vertragsbuden
doch bei unserem Exoten wird kräftig hingelangt.
Teilweise ja auch berechtigt, wenn Krümmerbolzen abreißen.
Zwickmühle, wenn man selbst keine Zeit dafür findet/hat.
Hexenwerk ist es auf keinen und machbar auf jeden Fall.Bin mal auf morgen gespannt, Klimaanlage prüfen und wieder
auf Temperatur bringen lassen.
Vorab wurde gleich gesagt, dass man keinen genauen Preis sagen kann,
je nach Zustand und das Kältemittel sei auch soooo teuer geworden,
so um die 100€. Wenn eine Undichtigkeit gefunden wird, wird garnicht
angefangen.
Terminvorlauf sind momentan ca. 14 Tage.
Nur zeitlich günstig da neben dem Arbeitsplatz.
Würde das auch lieber selbst erledigen.Wolle
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https://explorer-board.de/attachment/579-06-14-04-pdf/
So habe mit der Werkstatt telefoniert...Dextron 6 wollen Sie rein tun!
Welchen Grund geben die dafür an?
Wenn da man nicht der Preis eine Rolle spielt.
https://direktkauf.idealo.de/p…C1F579687F?execution=e1s1
59,79 €Würde ich mich persöhnlich nicht darauf einlassen.
Hatten die schonmal ein 5R55E vor sich?
Lieber selbst Öl besorgen MerconV, 20L = 114,95 €
https://www.ravenol-shop.de/ge…utomatik/ravenol-mercon-vUnd eine Getriebeölablassschraube,
sowas z.B.
https://shop3.kts.de/?site=akarte&art=akarte&pid=12710&artX=
noch besser
https://www.automatic-berger.d…m-nachruesten-in-OelwanneNicht am falschen Ende sparen.
Wolle
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Liest sich eigentlich so als wenn ich das lieber selber machen sollte !?
Yepp, würde ich sagen. Oder wenn möglich dabei sein?
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Alles Metall auf Metall auf der Welle...woher dann der Rums beim schalten?
Wenn das Öl schon grau ist, dann wurde in der Vergangenheit sicher wenig/garnichts
am Getriebe gemacht (leider).
Ein Automatik Öl sollte schön dünnflüssig und klar sein, eine graue Masse hingegen
hat wenig Lust geschmeidig durchs Getriebe und dessen Steuerblock zu flutschen.
Wenn sich da was kurzfristig verklemmt, sich plötzlich löst kann es zu dumpfen Schägen kommen.
Auch ein müdes Steuerblockventil kann beim Runterschalten ein "Klonck" verursachen.
Wenn das Geräusch nicht vom Getriebe kommen sollte, dann kann es auch das Schiebestück
der hinteren Kardanwelle sein. In die Verzahnung kommt ein spezielles Teflon Fett rein.
Wenn die Verzahnung trocken ist kann sie sich "verkanten/verklemmen" und dann
schlagartig wieder lösen.Aber warte erst den Ölwechsel+Filter ab (Hinweis: das alte Öl aus dem Wandler
verbleibt beim Ölablassen im Wandler. Um zu gewährleisten, dass das alles alte Öl raus kommt
müsste ein Teilölwechsel 3 x durchgeführt werden (Ölablassschraube in Ölwanne einbauen lassen),
der letzte dann wieder mit Filter. Wurde aber schon vorab geschrieben.)Wenn die Werkstatt die Ölwanne abgeschraubt hat, soll sie nach den Befestigungsblechen der
Steuerblockventile schauen, manchmal brechen die an den Schraubpunkten.
(Geht nur bei freier Sicht auf den Steuerblock -> linker KAT ab)
Und die sollen in die Ölwanne schauen ob dort Späne sind.
Und die sollen den richtigen Filter für 4x4 (Ansaugschnorchel ist länger) einbauen.
Und die sollen MerconV verwenden.
Und die sollen, trotz Dichtung nicht übermäßig Silikon für die Ölwanne verwenden,
das kann nach Innen gequetscht werden und wichtige Bohrungen verstopfen.Wozu sind denn die 3 kleinen Schläuche in dem Wellrohr, welche Funktion haben denn die ?
Wenn mich nicht alles täuscht,
- EGR Ventil Steuerung
- Tankgase Rückführungsventil
- Unterdruckdose SchaltsaugklappeDer K&N offene Filter bringt ausser lauten Ansauggeräuschen nur einen Spritmehrverbrauch.
Viel Glück
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850 U/min. Was aber auch etwas zu hoch ist für den Leerlauf.
Mit AC Kompressor nicht.
alle Bereiche rund um die Ansaugbrücke, Unterdruckleitungen wurden mit Bremsenreiniger "geflutet" ohne Auffälligkeiten in vorm von Drehzahl-Änderungen, so daß wir mal Falschluft ausschließen (was nicht heißt das doch irgendwas ist, bei der EXe weiß man nie
Falschluft im Sinne von Ansaugluft, da wird auch soweit Alles dicht sein.
Evtl. hat da ein Unterdruckschlauch (Z.B. Bremskraftverstärker) einen kleinen Riss
oder die beiden Leitungen die unten an die Brücke gehen sind nicht 100%tig dicht.
Das EGR Ventil und sein DPFE Sensor+ den 2 Gummischläuchen spielen ja auch in die
Gemischaufbereitung mit rein. Die Öldämpfe aus dem Motor sollen das auch beeinflusen.Das er nicht schnell genug runterregelt passiert immer?
Egal ob kalter oder warmer Motor?
War es nun ein neuer LLR? Damit man den wenigstens ausschließen kann.
Der Gummischlauch zum LLR ist ok?Es gab auch mal den Fall, dass der dünne Schlauch von der Unterdruckkugel (rechts im Radlauf)
abgerutscht war.
Verflxt, es muss doch irgend etwas sein was das Steuergerät noch bis zu einem gewissen Punkt
ausgleichen will/kann. Es regelt runter aber träge
Und das ohne DTC'sWolle
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Im Zusammenhang mit zu hohen Lerrlaufdrehzahlen wird auch immer
auf Unterdruck Undichtigkeiten im Anaugtrakt hingewiesen.
https://www.aa1car.com/library/idle_speed_control_valve.htmUnd da gibt es ja auch Einiges rund um die Anaugbrücke.
Wolle
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Cool!
Zum Zeitpunkt meiner ersten Hinterachsaufarbeitung wusste ich noch garnichts
von den Hülsen, hatte neuen Flansch besorgt.passt maßgenau
Muss wohl auch relativ stramm sitzen.
Wolle
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Gewechselt, aber keine Änderung.
Gegen Neuen gewechselt?
Über die Volt Angaben ist kaum was aussagekräftiges zu finden,
nur, dass ein intaktes LLR einen bestimmten Ohm Bereich haben soll.
iac_valve.jpgLocate the idle control motor in your Ford vehicle and identify the two electrical pins on the solenoid.
Connect an Ohm meter to the two and measure the resistance between them.- Fords are designed to operate with the resistance in the solenoid in a range between 7.0 to 13.0 ohms.
- If the resistance is outside that range, the idle control motor needs to be replaced.
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Rep-Hülse für den Flansch besorgt um die Riefen auszumerzen
Wie ließ sie sich draufklöppeln?
Hab's nicht empholen, nur darauf hingewiesen, dass es die Dinger gibt.
Gibt es es noch für andere Anwendungen (Z.B. Kurbelwelle) dieser Art und auch
noch nichts Negatives darüber gelesen.
Schön, dass das Diff jetzt dicht ist .Mein VTG steht ja noch zum Austausch an.
Und mit nem bisschen Glück ist schon eins am Start.Das Glück sei mit dir!
Wolle
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Haben wir im Forum so etwas als PDF evtl.?
Ist alles vorhanden
https://explorer-board.de/wsif…werkstatthandb%C3%BCcher/da brauche ich Feinwerkzeug
Sollte schon vorhanden sein, per Gefühl vertut man sich da schon leicht
und die Schrauben in der oberen Plastik Ansaugbrücke sind schnell überdreht.
Gleiches gilt für die 4 Schrauben der Drosselklappe, alles schon selbst erlebt.Wolle
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http://www.explorerteile.de/
Luruper Hauptstr. 83 * 22547 Hamburg
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