Beiträge von Crizz

gönau - mache mer Rollenverteilung : du bist der Gentle-Nug und ich der Duke-of-nuke, oder einfacher : der Electro-Crizz

was war eigentlich Thema ? Hat Mel jetz überhaupt noch ne Chance die Info zu finden, die sie gesucht hat ?

Aber mal kurz am Rande, zum Verständnis :

Ich bin nunmal der Meinung, man sollte sich zunächst mal mit den Basics vertraut machen, bevor man anfängt zu schrauben. Was nützt es, wenn man nen OBD-Tester hat und weder weiß, was OBD ist noch was man mit dem Tester daran machen kann ?

Daher mein Hinweis auf die bestehenden Threads, damit der anfänglichen Euphorie ob der neuen Hardware nicht plötzlich die Ernüchterung folgt, das man mit der ganzen Technik nicht klarkommt.

Also Mel : nimm´s mir nicht übel und lies dich besser erstmal in den Bereich ein, damit du abschätzen kannst, ob du damit letztendlich auch klarkommst. Denn selbst das geringste Geld für irgendwas ist rausgeworfen, wenn man damit nix anfangen kann.

Nug, falscher Film - sowas macht man in der Balz- und Brunftzeit. Da du ja Dauerbrünftig bist ist das bei dir ja´n Normalzustand, da ich glücklich verheiratet bin bei mir überflüssig

tststs..... was ihr all wollt. Sind wir hier im Bunny-Home oder auf ner technischen Website ? Bisl lesen mußte schon, Gianna - das kann ich dir net abnehmen

Mel, alles rund um das Thema Fehlerauslesen und OBD-I / OBD-II findest du im Board. Einfach mal die Suchfunktion bemühen. Und was die Hardware anbetrifft findest du in meinem Beitrag bisl oberhalb in diesem Thread nen Link, da braucht man nur draufklicken.

Und was ELV ist siehst du , wenn du mal in deinen Browser eintippselst, was ich oben geschrieben hab - nämlich die Webadresse ( ich könnt auch URL schreiben, aber ich will NAchfragen vermeiden - was Hardware ist weißt du aber , oder ? )

.... und wenn man an andere Fahrzeuge geht findet sich sicherlich entweder im Web oder in irgendwelchen Unterlagen die Pin-Belegung des Steuergeräts.

Ich glaub ich würd´n Fön kriegen wenn ich alle Autohersteller anschreiben wollt und frag " schickt mir doch mal die Info wo bei euren diversen Fahrzeugen die o2-Sensoren an´s Steuergerät gehn" - dann brauch ich garnix anderes mehr machen. Problem ist nur das mir die Zeit dann keiner zahlt.

Mel, ich weiß garnicht was du hast - oben steht doch einiges. Da findeste das passende Interface. Und auf http://www.obd-2.de kannste nachschaun ob dein Lincoln OBD2 hat und welches Protokoll verwendet wird.

Im Zweifel ist Herr Küster von KDS ( siehe oben ) auch sehr hilfsbereit. Mittlerweile gibts Tester ohne Ende, bei ELV findet man sogar nen Multi-Protokoll-Tester, liegt aber irgendwo über 100.- Euronen. Einfach mal bei http://www.ELV.de in die interne Suche den Begriff OBD eingeben.

Ich hab mit den Dingern mit diverser Software am Volvo V70 und Ford Explorer gearbeitet und finde die Möglichkeiten einfach klasse. Derzeit hab ich selber kein IF mehr, da ich meinen Dicken mit meinem XCal-2 auch auslesen kann und mir die Fehlercodes im Bedarfsfall erstmal ausreichen.

Als näxtes steht bei mir ohnehin OBD-2 für Pocket-PC / MDA auf´m Plan.

Achso, du hast ja nen Schalter - sorry, vergessen.

So wie du das beschreibst würde ich mal sagen keine Leistung bei Kaltlauf. Irgendwelche ungewöhnlichen Motorgeräusche haste nicht beschrieben, da geh ich mal davon aus das die Hydros okay sein müßten. Brennt bei die die MIL ? ( Check Engine ) ?

Falls ja könnte das ein Hinweis auf Fehler 0137 oder so ähnlich sein , würde heißen "Mix to rich" oder auf deutsch "Gemisch zu fett", kann ja sein das er bei der Tour absäuft. Wobei, ich weiß grad net so recht ob´s auch ein Falschluft-Problem sein könnte ( Ansaugkrümmer-Dichtungen ). Das er im kalten Zustand irgendwo falsch Luft zieht, das Gemisch entsprechend einstellt, und in warmen Zustand die Dichtungen wieder richtig sitzen.

Spritpumpe glaub ich nicht dran das die wegbleibt, sonst hättest du beim ersten Start schon keinen Sprit bzw. nicht nur beim Kaltstart das Problem.

Schon mal nach´m Kaltstart unter der Haube gelauscht ob irgendwo evtl. zischelnde Geräusche zu vernehmen sind ? Würd ich auf jeden Fall mal für Sonntagmorgen einplanen...

Was bedeutet, er braucht viel Gas ? Zieht er nicht ? Dreht er hoch ohne Kraftschluß ? Haste den Eindruck er wird "gebremst" ? Kann´s sein das dir die Bremsen einfrieren über Nacht oder besteht das Problem bei jedem Kaltstart, also auch wenn das Fahrzeug ca. 2 -3 gestanden hat und dann neu gestartet wird oder nur beim ersten Kaltstart am morgen ?

Ansonsten : wie Ranger schon schrieb, die üblichen Verdächtigen mal checken.

Der Ford Explorer I hat am Luftsammlerkasten 2 UD-Schläuche für die Steuerung der Luftmenge bei Kalt / Warmbetrieb, die auf jeden Fall mal auf Sitz und Dichtigkeit prüfen.

Ford Explorer Typ = alle
Baujahr = alle
Modell = alle
Besonderheiten =

Aus gegebenem Anlaß mal zur Information :

Im letzten Jahr wurde ich von jemandem gefragt, ob ich ihm ein recht einfaches Gerät zum Prüfen von Lambdasonden bauen könnte. Nachdem der Prototyp recht ordentlich funktionierte kam nun die Frage nach einer präziseren Skala und höheren Auflösung, um das Abgasverhalten / Regelverhalten kontrollieren zu können, z.B. zur Justierung von Gasanlagen.

Ich habe dann in den letzten Woche die Version II des Testers fertiggestellt, der auch allen Anforderungen gerecht wurde. Auf Anregung des Initiators möchte ich jetzt an dieser Stelle euch die Möglichkeit anbieten, bei Bedarf ebenfalls ein solches Gerät erwerben zu können.

Der Preis für das fertig aufgebaute und abgeglichene Gerät würde 79.- Euro zzgl. Versandkosten betragen, ähnliche Geräte werden im Web für 119.- vertrieben.

Der Anzeigebereich beträgt 0,1 - 1,6 V , die ANzeige ist umschaltbar von Leuchtpunkt auf Leuchtband. Die Versorgung erfolgt über das KFZ-Boardnetz ( z.B. Ziggi-Anzünder ). Die benötigten Anschlußleitungen kann jeder für sich spezifisch selber anfertigen, der Anschluß an´s Gerät erfolgt über Schraubklemmen. Damit nix passiert falls man mal + / - vertauscht hat das Gerät einen Verpolungsschutz. Ebenfalls wurde eine "Power Good"-Kontrolle eingebaut damit man erkennt ob die Lambdasonde 0V abgibt oder die Betriebsspannung fehlt.

Da ich den Aufwand minimieren möchte und jeder eine vernünftige Qualität erwartet ist o.g. Preis allerdings erst dann für mich realisierbar, wenn ich mindestens 10 Abnehmer finde, da ansonsten die Kosten für industriell gefertigte Leiterplatten viel zu hoch wäre ( allein rund 100.- Einrichtkosten ).

Deshalb stelle ich dieses Angebot auch an anderer Stelle noch ein, möchte aber darum bitten, sich nur am Anhang in EINEM Board einzutragen, sofern Interesse besteht.

Dies ist nur eine Vorab-Erhebung und keine verbindliche "Sammel-Bestellung" - sofern die benötigte Mindestabnahme zusammenkommen sollte würde ich dann zur Bestellung einen separaten Thread eröffnen, in dem sich Interessierte dann verbindlich eintragen können.

Hab den aktuellen Kurs net nachgeschaut, ist etliche Jahre her das ich so ne Büchse NevrDull gekauft hab - hält ja ne halbe Ewigkeit, vor allem wenn man nicht viel an großen Flächen damit zu bearbeiten hat.

Und wer öfter an den Lambda´s was zu prüfen hat, der sollte sich Gedanken um sowas machen. Denke Maik kann dazu noch´n paar Worte sagen....

Solange es nur Verschmutzungen sind die auf der Oberfläche haften und diese nicht angegriffen haben geht´s z.B. auch mit AntiKal ( oder schreibt man´s AntiCal ? ). Das Zeug kostet nicht die Welt und wirkt fast selbsttätig, einfach mit Warmwasser und Schwamm nach ca. 2 - 3 minuten Einwirkzeit runterschwammen. Was dann noch dran ist sitzt IN der Oberfläche fest. Dann ist die Frage : ist die Felge klarlackiert, verchromt oder sonstwas. Auf Natur-Alu´s und Chromfelgen geht´s mit NevrDull prima. Braucht man auch keine große Lappen von, und solange das Zeuch wirkt kann man auch mit pechschwarzer Watte noch arbeiten. Und selbst wenn man die Büchse innen Sand schmeißt : sind halt 6,50 für´n Teufel, geringes Lehrgeld.

Bremsenreiniger enthalten oft Schwefelsäure, und das ist nicht sonderlich gut für die Reifen. Greift das Gummi an. Wenn man sowas verwendet, dann zum einen sparsam, zum anderen den Reifen direkt nach dem auftragen mal mit nem nassen Schwamm abwischen - die Reifen danken´s dir.

hm, da merkt man das die Ami´s doch in den Jahren bisl was dazugelernt haben, denn beim 06er isses absolut unproblematisch, während der Fahrt auf permanenten Allrad zu schalten. Allerdings sollte man das nicht gerade tun, wenn die Räder am durchdrehen sind - dann kann´s im ungünstigsten Fall zu Schäden am Antriebsstrang durch den plötzlichen Kraftschluß kommen. Wie gesagt : kann - muß nicht. Denke aber mal, wenn man wirklich in Situationen kommt in denen man auf permanenten Allrad angewiesen ist, dann geschieht das in einem Moment, in dem zum einen nicht mehr viel was an Vortrieb da ist und man eh gleich anhalten kann, oder wo man eh mit entsprechend geringer Geschwindigkeit unterwegs ist - mit Sicherheit nicht unbedingt bei 80 Sachen bergauf.

Wenn Du Hilfe erwartest solltest du dein Problem spezifizieren, denn es muß nicht zwingend an CarCode-Müller liegen oder an der Software.

1.) Welche Probleme treten auf ? ( Verbindung ? Auslesen ? )
2.) Wie ist der Adapter mit dem Lappy verbunden ? ( Schnittstellen )
3.) Werden irgendwelche zusätzlichen Adapter verwendet ?
4.) Wie ist die Schnittstelle unter WIndows konfiguriert und welches Betriebssystem ist installiert ?
5.) Wurde auch eine andere Software ausprobiert ( es gibt viel Freeware-Programme für OBD-2 )
6.) ggf. Hardware-Konfiguration deines Lappy

Dann kann man evtl. weiterhelfen - aber nur mit der Angabe "Ich hab Probleme" ist´s ein bisl dürftig.

Zitat

Original von reitenv6
Frage: ist es normal das dass Verteilergetriebe Geräusche macht wenn man auf der Bühne den Allrad zuschaltet

Definiere "Geräusche"

ohne Worte

Austausch vom Thermostat is keine große Sache, außerdem kosten die Dinger nicht die Welt. Das haste in 4 Wochen an Sprit eingespart, wenn du nicht grad einer der " 1000 km / Jahr"-Kandidaten bist die dafür sorgen, das ein 15 Jahre alter Wagen orignale 60´000 km beim Verkauf hat sondern das Teil auch bewegst.

MAF = Mass Air Flow Sensor, Luftmengenmesser. Sitzt zwischen LuFi-Gehäuse und Ansaugbrücke, recht nah am LuFi-Kasten. Schau mal mit der Suche nach dem Thema, ist auch die Reinigung beschrieben.

Bei derartigen Verbrauchswerten auf jeden Fall Luftfilter prüfen / erneuern und insbesondere den MAF reinigen und auf Funktion testen lassen. Stimmt die Gemischaufbereitung nicht läuft er permanent zu fett. Ebenso die Kerzen prüfen ( Elektrodenabstand ! ). Der Ford Explorer I hat ferner eine kleine Unterdruckdose am LuFi-Kasten - die UD-Schläuche auf richtigen Sitz und Dichtheit prüfen. GGf. Drosselklappengehäuse reinigen, da lagert sich im Lauf der Zeit einiges ab. Wird der Durchsatz zu gering wird ebenfalls angereichert. Zu guter letzt würde ich noch den Thermostaten prüfen, wenn der nicht arbeitet und permanent auf großem Kühlkreislauf klebt läuft der Motor ne halbe Ewigkeit "kalt" und zieht mächtig was durch. Mein 90er XLT hatte Anfangs auch bis zu 22 l gezogen. Nach obigen Arbeiten waren´s noch 16 l

Ob du nen gebrauchten 2001er Motor kaufst ( vmtl. gleich mit Steuergerät ) oder dir in ner Ford-Werkstatt die "große" TSI an deinem Motor durchführen läßt - es wird sich vom finanziellen Aufwand nichts geben. Im Gegnteil. Ich denke mal das der Umbau des Motors samt Teilen eniges kostenintensiver sein dürfte.

Und wenn man beim 99er die TSI´s gemacht hat halten die Motoren auch - es wäre auf jeden Fall keine Fehlinvestition, wenn man das Fahrzeug noch länger fahren will.

Ist sie, Runner

@MAgic : Kontakt mit dem Vorbesitzer aufnehmen, welche KFZ-ZuLa die neuen Papiere ausgestellt hat. Oder war das deine ? Direkt mit denen Kontakt aufnehmen, normalerweise sollten die den alten Brief eingescannt haben und das aus dem Archiv ziehen können.

Is natürlich ne Möglichkeit, ihm die Kühlung zu reduzieren. Mich stimmt´s aber in sofern ein bisl nachdenklich, das es derzeit eigentlich noch nicht so tiefe Temperaturen hat das es ursächlich für den Effekt an deinem Ford Explorer sein könnte. Da du ja den Thermostaten ausgetauscht hast die Frage : kann´s sein das beim Lüfter die Visco-Kupplung klemmt und der permanent voll mitläuft ? Könnte mir vorstellen das dadurch natürlich sehr viel mehr Kühlluft durch den Kühler gepresst wird und dadurch die Betriebstemperatur im Keller bleibt...

Das nenn ich mal tüchtig Kohle gespaart - und super das du gleich nen Lieferanten dazu genannt hast. Muß sich nicht jeder nen Wolf suchen

Das ein wechsel nix bringt stimmt nicht. Fakt ist, das bei lange Zeit "kaltem" Motor der Verbrauch ansteigt, da das Gemisch angereichert wird ( "fetter" ). Das ist auf Dauer auch für den Motor nicht gerade gesund.

Das in Ländern mit hohen Temperaturen andere Thermostate verbaut werden ist richtig - da hat der Motor aber in kaltem Zustand schon 20 - 30 ° und nicht wie hier aktuell irgendwas zwischen 2 und 8°.

Beim SOHC ist´s so das er normalerweise schon recht schnell nach dem Kaltstart Warmluft in den Innenraum fördert, unser 99er hatte dafür ca. 1500 m Strecke gebraucht. Und die Anzeige geht auch im Winter schön bis in die Mitte. Vorausgesetzt das sie keinen Defekt hat.

tststs....... Tuareg mit EZ 18/05 ?? Jetz wird das Jahr um 50 % verlängert....

Und dann 160´000 gelaufen ? Aber sicher keinen meter davon im Feld, der muß mit festgeklemmten Gaspedal und Tankanhänger im Dauereinsatz gewesen sein.

Mein Tierarzt hat nen Tuareg TDI, meinte dazu nur es sei kein Geländewagen sondern nur ne höhergelegte Limousine.

Ich sag immer, jedem das seine. Mein erster Ford Explorer hatte mich fasziniert, lediglich der Reparaturstau nervte, und die Verspannungen bei eingelegtem Allrad waren nicht das Gelbe vom Ei.

Da war der Ford Explorer II schon ein gewaltiger Unterschied, den hat sogar meine Frau geliebt.

Aber der 06er ist einfach klasse. Und da ich mein Geld nicht mit Holzrücken im Hinterland von Weitfortistan verdiene für mich die perfekte Alternative zu dem was der KFZ-Markt sonst an Fahrzeugen mit hohem Ladevolumen ausweisen kann.

Und bevor ich mir nen gebrauchten Tuareg für knapp 40´000.- ans Bein binde laß ich mir lieber nen 06er oder 07er aus den USA kommen - da hab ich ne neue Kiste die nicht jeder fährt und noch keine ausgeleierte Schachtel.

fein das mein 06er von vorn bis hinten 2.75" Rohr hat - da hat´s gereicht den ersten Topf wegzuschmeißen um den V8 atmen zu lassen.

Wenn der Kat defekt wäre würde er keine AU-Werte einhalten. Der MIL ( Check Engine ) dürfte der Kat gradmal egal sein, die O2-Sensoren sitzen vorm Kat, nicht dahinter. Das Ruckeln bei lastfreiem Betrieb würde ich eher mal in die Kategorie Zündaussetzer packen, mal Kabel überprüfen, evtl. Bruch, Marderbiss oder oxidierte Kontaktflächen. AUch gehen die gerne übern Jordan wenn man sie nach Jahren das erste mal abzieht, sind Carbon-Kabel, da ist die Seele schnell aus der Kontaktbuchse gezogen, wenn´s mal zu fest auf der Kerze sitzt.

MAF kann ne Möglichkeit sein, kann aber auch ein fehlerhafter oder abgerutschter UD-Schlauch sein.

Dann würd ich mal die Masseverbindung vom WFS-Modul überprüfen. Sitzt glaub ich hinterm Radio irgendwo, meine ich hätt mal was in der Richtung gelesen. Sonst würd ich mal testen ob der Effekt immer beim gleichen Schlüssel auftritt, könnte ja auch sein das ein Transponder ne Macke hat oder ein zu schwaches Signal abgibt. Halte ich persönlich aber für unwahrscheinlicher.

Die Sache mit der Starterbatterie hat auch nix mit Anspringen zu tun - der Anlasser kann noch durchziehn, aber wenn die dusslige Elektronik meckert das die Spannung zu weit einbricht kriegste halt auchmal seltsame Meldeanzeigen. Beim E240 meines alten Herrn ist es z.B. so, das der Anlasser noch dreht, aber der Wagen nicht anspringt, wenn die Spannung zu weit einbricht - da macht die Elektronik komplett dicht.

Check mal die Starter-Batterie. Wenn die beim ANlassen unter einen bestimmten Wert abfällt bleibt erstmal ne zeitlang die Anzeige für die WFS aktiv, nach etwa ner Minute blinkt sie mit längeren Abständen, bevor sie ruh´ gibt. Sollte das bei dir der Fall sein häng die Batterie mal über Nacht an ein Ladegerät.

Normal bleibt die WFS-ANzeige "aus", wenn man nach einem solchen Startvorgang mit "Meldung" den Wagen kurz laufen läßt, dann abschaltet und nochmal startet.

War bei unserem Ford Explorer II das gleiche, wenn wir ihn wenig nutzten und dann nur Kurzstrecke fuhren, dann wurde die Batterie erheblich stärker entladen als durch den Betrieb wieder aufgeladen.

Auf jeden Fall wäre ein Besuch bei einer Werkstatt oder Bosch-Dienst nicht verkehrt, um mal die Leistung der Batterie testen zu lassen - nicht das du im Winter mal dastehst und nix geht mehr.

BTW : prüf mal die Polklemmen an der Batterie, kommt schonmal vor das die sich etwas lockern.

Das mit dem Gegendruck wird soooo schnell net kritisch, selbst wenn du alle Pötte rauswirfst und nur´n leeres Rohr bis ans Heck legst sollte noch fast genügend Druck aufgebaut werden. Trennt man aber direkt nach dem Hosenrohr hat man nen spürbaren Leistungsverlust, schlechten Rundlauf bzw. Gasannahme u.dgl. Alles mal in frühen Jahren getestet.

Was evtl. Kontrollen betrifft : faktisch begeht man Steuerhinterziehung, wenn man wissentlich bzw. vorsätzlich ohne Kat fährt, dieser aber zum Fahrzeug gehört, da die Abgasnorm die mit der ABE / EBE erteilt wurde nichtmehr eingehalten wird. Dazu käme dann noch das fahren ohne Betriebserlaubnis.

In den USA gab es vieles, was in Deutschland nie auf den Markt kam. Z.B. 8-Zylinder oder Eddie Bauer-Ausführung. Kann sein das im Rahmen eines Towing-Packs oder Outdoor-Update sowas optional erhältlich war, vmtl. aber nicht in D.