Kreuzgelenk Kardan

Muss das Winterschweigen mal etwas auflockern,

nichts Dramatisches.

Doch es zeigt, dass man ständig irgendetwas am Ex zu schrauben hat.

Die vor kurzem eingesetzte und als in Ordnung eingeschätzte hintere Kardanwelle

machte sich jetzt seit 2 Wochen mit plötzlich auftretenden Vibrationen bemerkbar.

Seit ein paar Tagen zusätzlich mit lautem Quietschen beim Anfahren.

Komischerweise übertragen sich die Vibrationen so stark auf das Lenkrad,

dass man denken könnte die Vorderachse ist im Eimer.

Tatsächlich war es das Kreuzgelenk hinten am Diff, blockiert fast in einer Richtung

und der Rost deutlich zu erkennen (Kreuzgelenke ohne Schmiernippel, halten eben nur XXX-Km).

IMG_2971.JPG

Andere Kardan (Schiebestück etwas ausgenuddelt) eingesetzt,

Kreuzgelenke/Schiebestück vorab abgeschmiert, erst einmal wieder Ruhe.

IMG_2969.JPG

IMG_2970.JPG

Erstaunlicher Preissturz

https://www.ktsamericanparts.d…akarte&pid=22063&artX=cat

Beim Einbau darauf achten, dass die Schmiernippel (Bohrung ist einseitig angebracht)

weg von den Flanschschrauben zeigen, da sonst der Anschluss der Fettpresse

im eingebauten Zustand nicht richtig aufgesetzt werden kann

(im letzten Bild zu sehen, hab ich leider falsch eingebaut ).

Auch auf der Abbildung falsch

https://m.media-amazon.com/ima…dnFHQty3L._AC_SL1500_.jpg

Bessere Schmierung über die Hülse, Preis naja...

https://www.kardanwelle24.de/k…dungen-26-97x92-00/a-2348

Wolle

Zuerst nach den auftretenden Vibrationen, wäre ich nie auf die hintere Kardan gekommen

wenn sich nicht das deutliche Quietschen von hinten ergeben hätte.

Das Lenkrad hat sich auch nicht nach links/rechts bewegt, sondern ist

auf und ab getanzt, war mir neu das Verhalten.

Morgens in der Kälte besonders heftig, wenn alles etwas erwärmt war weniger

und auch nur bei bestimmten Drehzahlen.

In langgezogenen Kurven kam auch noch ein unbekanntes Brummen von hinten.

Anfänglich dachte ich eher an Getriebe Shuttern, bin aber stumpf damit weitergefahren.

Hat sich nun ausgezahlt etwas zu warten und nicht gleich die Pferde wild zu machen.

Habe aber jeden Tag gedacht, gleich fällt was auseinander.

Aber der Dicke ist hart im Nehmen, in jeder Hinsicht.

Ein defektes Kreuzgelenk lässt sich auch nur schwer durch Rütteln feststellen,

man muss was zum Hebeln haben und dabei genau hinschauen ob sich was bewegt.

Aber wenn Roststaub zu sehen ist hat es das Gelenk hinter sich.

Die Nadeln in den Hütchen lösen sich dann förmlich langsam auf.

Aber Vibrationen/Dröhnen/Brummen aus dem Antrieb gehen wohl oft einher mit defekten Kreuzgelenken

denke ich.

Im Netz zu finden

bei ca. 3:05

Wolle

Ging ja hier auch um Vibrationen, erneuter Kardan Austausch kam nun schneller als mir lieb war.

Beitrag

RE: Poltern Vorderachse, leichtes Karosserie Schaukeln

Unwuchten kann ich nicht prüfen, die Ausgeschlagenen Teile sieht und hört man bei meinem Ex deutlich, da muss man nichts nachmessen.
Alle 4 in die Luft mach/mag ich nicht.
Fett in das Schiebestück lohnt den Ausbau/Aufwand nicht, es sei denn es war kein Fett mehr vorhanden. Kardanverzahnung ist blau beschichtet, wenn die Beschichtung runter/defekt ist, wars das (würde ich sagen).
Kreuzgelenke sind ok und mit einer Ersatzwelle ist es ja auch schon besser geworden, das reicht mir fürs Erste.

…

wollimann

9. Juni 2022

Muss man sich halt mit arrangieren, in die ausgebaute Welle kommen neue Kreuzgelenke+Schmiernippel,

werde das mal dokumentieren (oder gibt's schon?).

Dennoch kann man Vibrationen bei solch alten Kisten nur im Zaum halten,

gibt einfach zu viele Verursacher im ausgelutschten Antrieb.

Wolle

Glück gehabt, 2 neue Spicer 5-1330-1X über E-Kleinanzeigen gefunden, 39€.

Pech gehabt, grippaler Infekt -> nix Kreuzgelenke Austausch hintere Ersatzkardan.

Kurz gewundert über die Anzahl der Sicherungsringe.

Sie haben unterschiedliche Stärken, der Sicherungsring für die Kappe mit Schmiernippel

sieht etwas anders aus.

Der Schmiernippel soll keine Unwucht des Gelenkes erzeugen, somit wird kein

nachträgliches Auswuchten der Kardan nötig sein.

IMG_2972.jpg

Das Kreuzgelenk muss sich nach Einbau in alle Richtungen ohne merklichen Widerstand

leicht bewegen lassen.

Demnach muss man den richtigen Sicherungsring auswählen, das wird wohl nur durch

Ausprobieren machbar sein.

Die Nuten für die Sicherungsringe säubern und von Rost befreien, möglicherweise

passt auch nur eine bestimmte Stärke der Sicherungsringe.

Scheint das Gelenk dennoch zu stramm zu sitzen sollen ein paar Hammerschläge

auf das (frisch lackierte) Gelenkgehäuse ausreichen, damit sich die Kappen noch etwas "setzen".

Gelenkträger.jpg

Regelmäßiges Abschmieren verlängert die Haltbarkeit, ein normales Wälzlagerfett

dürfte hier ausreichend sein.

Trotz der relativ guten Abdichtung der Kappen wird das Fett mit der Zeit weniger.

In den 4 Kappen liegt unten eine Kunsstoffscheibe mit je 3 Nuten durch die das Fett

zu den Lager Nadeln gelangt (da wurde mal mitgedacht, haben andere Kreuzgelenke nicht).

Normalerweise braucht man nur 3-4 Hübe der Fettpresse damit das neue Fett an allen 4 blauen Dichtringen austritt.

Fett.jpg

Rockauto Kreuzgelenk

https://www.rockauto.com/en/mo…=1119675&pt=2392&jsn=1049

Rockauto hintere Kardanwelle

https://www.rockauto.com/en/mo…c=1119675&pt=2308&jsn=977

Design hat sich geändert, Schmiernippel an Schiebestück ,

kein Gummifaltenbalg als Staubschutz am Schiebestück

(nur eine Gewindekappe mit Dichtring...)

Neue alte OEM Kardanwelle schwer/kaum zu bekommen.

Wolle

Für den Austausch von Kreuzgelenken sind ein paar Dinge zu beachten, die ich in der Vergangenheit

doch etwas vernachlässigt habe.

Wer Lust, Zeit und englisches Verständnis hat kann sich die sieben Youtube Videos mal anschauen

(Links dazu in der PDF).WeberAuto Youtube Channel.pdf

Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass die „Hammer und Meissel“ Methode nicht den erwünschten Erfolg bringt.

Das Gegenteil kann der Fall sein, nach dem Einbau der neuen Kreuzgelenke können

noch mehr Vibrationen auftreten als zuvor.

Vorzuziehen ist die Methode mit einer handbetriebenen Presse oder einer C-Klammer.

Wichtiges gilt es dabei zu beachten:

• Beim Einbau nicht die Kappen (bearing caps) vertauschen.
• Die Kreuzgelenke (universal joint) dürfen nach Einbau keine Vorspannung (preload) aufweisen.
• Die Kreuzgelenke dürfen nach Einbau kein zu großes vertikales Spiel aufweisen, da die Gelenke genau zentriert sitzen müssen.
• Die Sicherungsringe (snap rings) haben verschiedene Stärken, immer nur gleiche Stärken verwenden. Ausgebaute Sicherungsringe messen und passende neue Ringe auswählen.
• Alte Sicherungsringe niemals nochmals verwenden da die Spannung nach Ausbau verloren geht.
• Die Nuten der Sicherungsringe müssen nach Ausbau der Kreuzgelenke unbedingt von Rost befreit werden.
• Die Kappen sollen wohl trocken eingesetzt werden, ein Verdrehen im Betrieb sei unerwünscht (?).
• Vor Demontage der alten Kreuzgelenke die Position von Kardanwelle (drive shaft) und beiden Flanschen (yoke) markieren, da die Kardanwelle ja so ausgewuchtet wurde.
• Haben die neuen Kreuzgelenke Schmiernippel sollten die Gelenke mindestens einmal im Jahr abgeschmiert werden.
• Die Kardanwelle selbst nie in den Schraubstock einspannen, das Material ist relativ dünnwandig und verbeult schnell.

Ein paar Bilder vom Ausbau die verdeutlichen wie wichtig doch etwas Fett sein kann.

Die Lager Nadeln müssen sehr große Kräfte aufnehmen, schon aus diesem Grund ist es ratsam

qualitativ hochwertige Kreuzgelenke zu verwenden.

So eine Klammer zum Auspressen von Traggelenken macht sich ganz gut für diese Arbeit.

Anfäglich ist reichlich Kraft von Nöten um die Kappen in Bewegung zu setzen,

danach relativ einfach. WD40 hat vorab nicht wirtklich viel geholfen, evtl. um die Sicherungsringe

etwas leichter zu entfernen.

1.jpg2.jpg

Hier gut zu sehen wie sich die Nadeln in das Material eingearbeitet haben.

3.jpg4.jpg

Rost wohl nicht zu verhindern.

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Völlig zerbröselt

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Die meiste Zeit geht dabei drauf um Alles sauber zu bekommen.

Hier nur der Anschluss an der Diff-Seite. Die Auflageflächen am Diff Flansch

und am Kreuzgelenkträger sollten ebenfalls gesäubert/entrostet werden.

7.jpg

Ausbau an der VTG Seite und Einbau neuer Kreuzgelenke folgt.

Wolle

Die VTG Seite ließ sich wesentlich leichter trennen mit der C-Klammer

aber auch hier Verschleiß des OEM Kreuzgelenkes zu erkennen.

9.jpg

Erstaunt war ich über die Verzahnung des Schiebestückes, hatte mit einer blau beschichteten weniger verzahnten Verbindung gerechnet.

Denke ich liege da einem Irrglauben auf…

Spezial Motorcraft Fett XG8 liegt beim Zoll.

10.jpg

Solch eine Arbeit bereitet doch immer wieder Freude, wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist.

Der Einbau verlief entspannt, jedoch kamen mir dabei ein paar Fragen in den Sinn.

1. Der Sicherungsring für die Kappe mit Schmiernippel hat eine Stärke von 1,45mm.

Wenn man nun alle gegenüberliegenden Sicherungsringe in gleicher Stärke benutzen soll,

dann würde ich mir doch mindestens einen zusätzlichen normalen Sicherungsring in der Stärke 1,45mm in dem Zubehör Tütchen wünschen?

Leider Fehlanzeige, die 6 dünnsten Sicherungsringe (kupferfarben) haben 1,5mm.

Somit mussten die 6 Ringe auf 1,45mm gebracht werden, damit die Kreuzgelenke nicht zu stramm sitzen

(es soll ja keine „Vorspannung“ vorhanden sein).

2. Dabei stellt sich dann auch gleich die Frage, wenn keine Vorspannung, wieviel Spiel

soll dann vorhanden sein und wie leicht sollen sich die Kreuzgelenke bewegen lassen?

Mit den angepassten Sicherungsringen lassen sich die Kreuzgelenke für mein Empfinden nun leicht bewegen,

ein Spiel gibt es jedoch nicht.

Die alten Kreuzgelenke der VTG Seite waren extrem leicht zu bewegen, denke das lag wohl am Alter.

3. Warum ließen sich die Kappen an der VTG Seite per Hand an ihren Platz bugsieren?

Dass es dort so leicht gehen würde hatte ich nicht angenommen, dennoch sitzt Alles perfekt

und es wackelt nichts. Habe den Eindruck, dass die Kappen nur auf den letztem Milimetern stramm sitzen.

Bilder gibt es weniger, wenn Alles flutscht denkt man nicht so oft daran jeden Schritt zu bebildern.

Einbau Diff Seite

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Einbau VTG Seite

11.jpg

Auf das Fett warten, Faltenbalg mit Bandschellen fixieren

und die Welle wieder aufhübschen.

14.jpg

Wolle

Na moin Reiner,

danke für die Blumen, manchmal denke ich selbst "was treibst du hier eigentlich".

Das stetige "Forschen" hat aber auch etwas für sich, der Geist bleibt in Bewegung.

Und es regt evtl. auch die Gedanken bei anderen Leidensgenossen an.

Es gibt mit so einer alten "Möre" auch immer was zu schreiben, das erhält das Board

am Laufen.

Unter anderem ist es sehr interessant Dinge herauszufinden, die man vorher noch nicht wusste.

Falsche Vorgehensweisen können so geändert werden, dass Dinge besser laufen und Teile evtl. länger halten.

Genauso wie in diesem Fall mit den Kreuzgelenken, habe gerade eine Erklärung zu dem Spiel

der Kreuzgelenke gefunden. Muss mich also nicht wundern, dass sich die Kreuzgelenke noch etwas zu schwer bewegen lassen.

Werde also die passenden Snap Rings von irgendwo her ordern müssen, damit es ein leichtes Spiel 0,05mm

der Kreuzgelenke geben wird.

Endplay0,05mm.jpg

Quelle:

https://www.vehicleservicepros…-service-universal-joints

Die gleichen Dinge dürfte es ja auch bei deinen Oldtimern geben, an Kardangelenken

hat sich ja nicht soviel geändert, oder?

Wolle

Zitat von wollimann

Werde also die passenden Snap Rings von irgendwo her ordern

Sind geordert von https://makodriveshafts.com

nennen sich

Spicer 4x 2-7-469 External Snap Ring Style Universal Joint Clips

Dennoch habe ich versucht die schon abgeschliffenen Snap Rings noch etwas mehr

abzutragen auf 1,43mm. Nach Einbau ist die Beweglichkeit jetzt so wie sie sein soll.

Nach dem Abschmieren fühlt es sich nun optimal an, wenn ich richtig gemessen habe

dürften die Kreuzgelenke jetzt ein axiales Spiel von 0,03mm haben.

(schwer zu messen mit Stativ und Messuhr)

Verursacht hat diese Fummelei der Umstand, dass die Kreuzgelenke der verschiedenen Hersteller

auch leicht abweichende Außenmaße haben, ein paar Zehntel.

Wenn die Aufnahmen und die Kreuzgelenke beide von Spicer wären, dann hätten die kupferfarbenen 1,5 mm

Sicherungsringe auch auf Anhieb gepasst.

Hier hat Ford und Zubehör nicht gleich zusammengepasst, aber man lernt nie aus.

Hat man dann auch evtl. noch eine Kardanwelle aus Alluminium sind noch andere Dinge zu beachten

bzw. zu bestellen. Die Kappen haben dann noch eine Oberflächenvergütung um die galvanischen Ströme

zu unterbinden.

Wolle

Nebenbei auch interessant, dass ein Kardangelenk eine ungleichmäßig schnelle Umdrehung hat

und sich dieser als Kardanfehler bezeichnete Zustand durch zwei Kardangelenke aufhebt.

Daher auch wichtig, die Ausrichtung der Kreuzgelenke zueinander. Im Ausgleichsstück

darf da nichts verdreht werden.

Zu beachten, der Austrittswinkel aus dem VTG und der Eintrittswinkel am Diff

sollte möglichst gleich sein. Schwer zu realisieren bei höhergelegten Kisten,

Winkel Keile um die Hinterachse anders auszurichten, Getriebe absenken, usw.

Manchmal sind Kardanwellen dann zu kurz...aber das betrifft uns ja nicht wirklich.

Die Ersatz Kardanwelle mit Epoxy Grundierung trocknet gerade, Motorcraft Fett XG8 ist auch eingetroffen,

was will man mehr

Wolle

Wie schon einige Male zuvor sollte man tatsächlich besser bei der Demontage aufpassen.

Erstaunlich wie schnell so eine kleine Delle in das Material kommen kann, war nur einmal kurz

runtergeknallt. Nehme nicht an, dass das so große Auswirkungen nach sich zieht,

wird man ja irgendwann merken oder hoffentlich nicht.

23.jpg

Schmiernippel und Sicherungsringe vor der Grundierung mit Fett versehen,

Kreuzgelenke abgeklebt.

24.jpg

Das Schiebestück (slip yoke) gereinigt, dabei sind mir die beiden Aussparungen aufgefallen.

Man kann also das Gegenstück theoretisch um 180° verdreht einstecken, was aber in diesem Fall

nicht ging.

15.jpg

Das Gegenstück passte nur in einer Position.

Habe 32 Zähne (splines) gezählt, wichtig wenn man Ersatz bräuchte.

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Das passende teflonhaltige Fett jetzt am Start.

17.jpg

Nicht zuviel davon, quilt sowieso das Meiste wieder raus.

18.jpg

Wie schon geschrieben ist die Ausrichtung der beiden Kreuzgelenke wichtig.

Sie dürfen maximal 1° unterschiedlich sein, was aber nur beim Zusammenschweißen

der Einzelteile von Bedeutung ist.

Hier ein Unterschied von 0,39°, per Handy App gemessen.

Denke das passt schon, auch wenn die Anzeige ständig hin und her schwankte.

19.jpg20.jpg

Sicherungsschellen am Faltenbalg wurden wieder verwendet.

21.jpg

Kein Ausbruch an perfekter Lackierung.

22.jpg

Auf jeden Fall fühlt sich das Schiebestück wieder stramm an,

kein Spiel mehr zu vernehmen.

Wolle

Habe nicht die Breite der Aussparungen gemessen.

Werde ich mir bei der nächsten Welle dann genauer anschauen.

Wolle

Für die hintere Kardan sind beide Kreuzgelenke gleich, Serie 1330.

https://www.rockauto.com/de/mo…=1119675&pt=2392&jsn=1222

Das Kreuzgelenk der vorderen Kardan ist die Serie 1310.

https://www.rockauto.com/de/mo…=1119675&pt=2392&jsn=1223

Ich würde die Kreuzgelenke von Spicer empfehlen, da sie abschmierbar sind und man gut an den

Schmiernippel herankommt. Außerdem haben sie verschieden dicke Sicherungsringe dabei

mit denen das Spiel in den Aufnahmen minimiert bzw. genau eingestellt werden kann.

Nun gehen aber die Meinungen ob abschmierbar oder nicht abschmierbar (mit einmaliger Fettfüllung)

auseinander. Das Abschmieren mag die Lebenserwartung evtl. etwas verlängern, Verschleiß

lässt sich eh nicht vermeiden.

Welches Kreuzgelenk nun das Beste ist kann man wohl schwerlich sagen,

auf jeden Fall nicht die billigste Variante wählen die es bei RA gibt für z.B. €5.53,

lieber die Varianten aus dem "Heavy Duty" Bereich.

https://www.rockauto.com/de/ca…rain,universal+joint,2392

Wolle

Das ist wohl war. Nervig auch, wenn die Schmiernippel irgendwann das Fett nicht mehr halten

und nach dem Abdrücken alles retour wieder herausquillt. Dann ist die kleine Kugel weg oder die interne Feder

hinüber. Meist haben die Nippel auch kein metrisches Gewinde, denke aber dennoch,

dass sie ihren Zweck schon erfüllen.

Wichtig auch, nicht zuviel Fett (untere/obere Traggelenke) und das Fett muss auch irgendwo wieder austeten können

sonst gibt es einen unerwünschten Gegendruck.

Wolle

Zitat von Rotti-Daniel

Hoffe das ist nicht zu straff

Genau das ist immer schwer zu sagen, solange sich das Gelenk frei bewegt sollte Alles ok sein.

Wenn die Kreuzgelenke (bei waagrerecht liegender Kardanwelle) vom Gewicht der Anschlussflansche

langsam oder garnicht heruntergezogen werden, dann passt das schon.

Wichtig ist, dass sich keine der Lagernadeln "quer" gestellt hat bzw. zwischen Kappe und Gelenk liegt.

Nach den ersten Umdrehungen der eingebauten Kardanwelle lockert sich das Ganze auch noch.

Die Moog Gelenke hatte ich auch irgendwann mal gewählt (wenn es die mit Schmiernippel sind),

jedoch gab es ein Problem am hinteren Gelenk (Diffseitig) da sich der Schmiernippel bei jeder Umdrehung

irgendwo kurz verkeilt hat bzw. angestoßen ist. Das hatte sich dann in Vibrationen bemerkbar gemacht.

Keine Ahnung mehr was ich dagegen unternommen hatte (denke ein anderes Gelenk genommen).

Beim Anziehen eine genau passende frische Nuss nehmen sonst sehen die Bolzen so aus.

Manchmal rutscht die Nuss doch mal ab bei der blöden Position, wenig Platz für Nuss und Ratsche.

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Macht auch Sinn die Bolzen mit ein wenig Locktite zu sichern.

Wolle

firstwarshield

ist das hier ein Teil des Doppelkreuzgelenkes deiner vorderen Kardanwelle Ausgang VTG?

https://explorer-board.de/wcf/attachment/25161-img-0280-jpg/

CV1-4 (2).jpg

Wolle

Hatte mich nur gewundert, dass bei deinem Baujahr die vordere Kardan mit Doppel-Kreuzgelenk

eingesetzt wurde. Kam diese Kardan nicht zwischen 91-94 zum Einsatz?

1.jpg

Wolle